Παράλληλα με την Καραϊβική Θάλασσα, η Ριβιέρα Μάγια εκτείνεται για περισσότερα από 180 χλμ., Από το Puerto Morelos έως το Felipe Carrillo Puerto, μια κοινότητα γεμάτη ιστορία και φυσικά πλούτη, όπου στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της η ζωτικότητα και η μόνιμη παράδοση των μια αρχαία κουλτούρα.
Το ταξίδι στην πολιτεία Quintana Roo φέρνει πάντα εκπλήξεις, ακόμα κι αν πάτε βόρεια, όπου η δημογραφική έκρηξη και η αδιάκοπη επένδυση σε ξενοδοχεία ή υπηρεσίες εξυπηρέτησης για τους επισκέπτες είναι εμφανείς, από ό, τι αν πάτε νότια, πρόσφατα ενσωμάτωση στη Ριβιέρα Μάγια, αλλά στην επικράτεια του οποίου, ευτυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες, σχεδόν ανεξερεύνητες περιοχές, με χαμηλό αντίκτυπο τουρισμού και με κοινότητες που διατηρούν ακόμη την κοινωνική και παραγωγική τους οργάνωση μέσα σε παραδοσιακά σχέδια. Χάρη σε αυτό, η διαδρομή μέσω αυτής της περιοχής των Μάγια ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε γίνει εκ των προτέρων από το Puerto Morelos στο Tulum, αναμφίβολα πιο κοσμοπολίτικη.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΧΕΙ
Η Playa del Carmen μας καλωσορίζει στο ηλιοβασίλεμα και αφού επιλέξαμε το ιδανικό όχημα για να κινηθούμε κατά μήκος της διαδρομής, αναζητούμε ένα ξενοδοχείο όπου μπορούμε να περάσουμε την πρώτη νύχτα, για να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας και να φύγουμε νωρίς για τον Felipe Carrillo Puerto, τον κύριο προορισμό μας. Επιλέξαμε το Maroma, με μόνο 57 δωμάτια, ένα είδος καταφυγίου για τους επισκέπτες του στη μέση μιας απομονωμένης παραλίας. Εκεί, ευτυχώς για εμάς σε αυτήν τη νύχτα της πανσελήνου συμμετέχουμε στο temazcal, ένα λουτρό που καθαρίζει την ψυχή και το σώμα, όπου κατά τη διάρκεια μίας και μισής τελετουργίας οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να γνωρίσουν μια παράδοση της οποίας οι ρίζες πηγαίνουν βαθιά στα έθιμα οι αρχαίοι Μάγια και οι Αζτέκοι, οι ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής και ο αιγυπτιακός πολιτισμός.
Για να μην πούμε ότι το πρώτο πράγμα το πρωί είμαστε έτοιμοι να φορτώσουμε βενζίνη στην κοντινή Πλάγια ντελ Κάρμεν, γνωστή σε όλο τον κόσμο, παρόλο που δεν ξεπερνά τους 100.000 κατοίκους, και επικεφαλής του δήμου Solidaridad, το οποίο με χαρά ορισμένων και ανησυχιών Οι αρχές της έχουν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού στο Μεξικό, περίπου 23% ετησίως. Αυτή τη φορά συνεχίζουμε, αν και γιατί το αρνούμαστε, είμαστε στον πειρασμό να σταματήσουμε σε ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος που διαφημίζονται κατά μήκος του δρόμου, είτε πρόκειται για το δημοφιλές οικολογικό-αρχαιολογικό πάρκο Xcaret ή Punta Venado, έναν προορισμό περιπέτειας με 800 εκτάρια ζούγκλας και τέσσερα χιλιόμετρα παραλίας.
ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΝ
Παραδοθούμε στην περιέργεια να κατεβούμε στις σπηλιές Kantun-Chi, του οποίου το όνομα σημαίνει "στόμα κίτρινης πέτρας" στα Μάγια. Εδώ τέσσερα από τα υπάρχοντα cenotes είναι ανοιχτά στο κοινό, που μπορούν ακόμη και να κολυμπήσουν στα κρυστάλλινα υπόγεια νερά τους. Το πρώτο στη διαδρομή είναι το Kantun Chi, ενώ ακολουθεί το Sas ka leen Ha ή το "διαφανές νερό". Το τρίτο είναι το Uchil Ha ή το "παλιό νερό", και το τέταρτο είναι το Zacil Ha ή "καθαρά νερά", στο οποίο μετά το μεσημέρι φαίνονται οι ακτίνες του ήλιου καθώς διέρχονται από μια φυσική τρύπα στο πάνω μέρος του, που είναι αντανακλούν στο νερό, με ένα μοναδικό αποτέλεσμα φωτός και σκιάς.
Ο χρόνος περνά σχεδόν χωρίς να το συνειδητοποιούμε και βιαζόμαστε το ρυθμό μας για να περιηγηθούμε στο Grutaventura, αποτελούμενο από δύο cenotes που συνδέονται με φυσικούς σχηματισμένους διαδρόμους, των οποίων το μήκος και το πλάτος είναι άφθονα με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Λίγα χιλιόμετρα μπροστά βλέπουμε την ανακοίνωση άλλων σπηλαίων, εκείνων του Aktun Chen, τις οποίες συναντήσαμε ήδη σε ένα προηγούμενο ταξίδι. Ωστόσο, θέλουμε να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Τουλούμ, απαραίτητο στο δρομολόγιο της περιοχής.
Σταματάμε να πίνουμε ένα φρέσκο νερό φρούτων στη La Esperanza, όπου προτείνουν να παρακάμψουμε στις ήσυχες παραλίες Caleta de Solimán ή Punta Tulsayab, αλλά συνεχίζουμε προς τα ερείπια, αν και υπάρχουν λίγες επιθυμίες για μια βουτιά.
ΤΟΥΛΟΣ Ή ΤΟ "DAWN"
Στην πραγματικότητα, είναι ένα από αυτά τα μέρη που ποτέ δεν κουράζεται να επισκέπτεται. Έχει μια ιδιαίτερη μαγεία, με τις δύσκολες δομές του να βλέπουν στη θάλασσα, η οποία σύμφωνα με πρόσφατες αρχαιολογικές μελέτες, θα αποτελούσε μια από τις κύριες πόλεις των Μάγια του 13ου και 14ου αιώνα. Εκείνη την εποχή ορίστηκε με το όνομα «Ζάμα», που σχετίζεται με τη λέξη Μάγια «πρωί» ή «ανατολή», κατανοητή δεδομένου ότι η τοποθεσία βρίσκεται στο υψηλότερο τμήμα της ανατολικής ακτής, όπου Ανατολή του ηλίου σε όλο του το μεγαλείο.
Το όνομα του Tulum, επομένως, φαίνεται να είναι σχετικά πρόσφατο. Μεταφράστηκε στα ισπανικά ως "περίφραγμα" ή "τείχος", μια σαφής υπαινιγμός με αυτήν που διατηρείται εδώ. Και παρόλο που δεν μπορούσαμε να απολαύσουμε αυτήν την υπέροχη ανατολή του ηλίου, περιμέναμε μέχρι το κλείσιμο του χρόνου να σκεφτούμε το λυκόφως, ανάμεσα στο τεράστιο γαλάζιο του ναυτικού και τις κοσμικές κατασκευές, που δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση των δυνάμεων της φύσης.
Είναι ήδη σούρουπο και γνωρίζουμε ότι από την πόλη του Τουλούμ ο δρόμος στενεύει μόνο σε δύο λωρίδες και χωρίς φωτισμό μέχρι τον Felipe Carrillo Puerto, οπότε κατευθυνόμαστε προς την ακτή κατά μήκος της εθνικής οδού Ruinas de Tulum-Boca Paila και στα 10 χλμ. αποφασίσαμε για ένα από τα οικολογικά ξενοδοχεία που προηγούνται του Sian Ka'an Biosphere Reserve. Εκεί, αφού δοκιμάσαμε μερικές νόστιμες γαρίδες σκόρδου, μια ψητή σφυρίδα και μια κρύα μπύρα, ο ύπνος μας ξεπερνά. Ωστόσο, καθώς το φως μπαίνει σχεδόν την αυγή μέσω του ανοιχτού παραθύρου, που καλύπτεται μόνο από τη λεπτή προστασία από τα κουνούπια, προσφέρουμε ένα πρωί μπάνιο σε αυτήν την παραλία με διαφανή και ζεστά νερά όπως λίγα άλλα.
ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΪΑΝ ΚΑΡΔΑ
Στο δρόμο, μας εντυπωσιάζουν μερικά έπιπλα από ζαχαροκάλαμο ή λιάνα που οι ίδιοι οι τεχνίτες προσφέρουν σε μια ρουστίκ καλύβα στο ύψος της κρουαζιέρας Chumpón. Παραθέτουν την εγγενή δημιουργικότητα των ιθαγενών της περιοχής, οι οποίοι βρίσκουν στους φυσικούς πόρους έναν παραγωγικό τρόπο για να κερδίσουν τα προς το ζην.
Δεν καθυστερούμε πολύ, γιατί οι μελλοντικοί οδηγοί, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες του Xiimbal, μας περιμένουν στη δημοτική έδρα, ένα γραφείο που είναι υπεύθυνο για τον Gilmer Arroyo, έναν νεαρό ερωτευμένο με την περιοχή του, ο οποίος έχει προτείνει μαζί με άλλους εμπειρογνώμονες να διαδώσει και να υπερασπιστεί επίσης έννοια του οικοτουρισμού της κοινότητας των Μάγια και του Gabriel Tun Can, που θα μας συνοδεύσουν κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Έχουν προσκαλέσει ενθουσιώδεις υποστηρικτές για το γεύμα, όπως ο βιολόγος Arturo Bayona, από την Ecociencia και τον Proyecto Kantemó, των οποίων το κύριο αξιοθέατο είναι το Σπήλαιο των Κρεμασμένων Φιδιών, ο Julio Moure, από το περιφερειακό UNDP και ο Carlos Meade, διευθυντής του Yaxche 'Project, που θεωρεί ότι «ενθαρρύνοντας τον οικοτουρισμό της κοινότητας των Μάγια, προωθείται η συμμετοχική οργάνωση των κατοίκων κάθε τόπου, με πολιτιστικές δραστηριότητες ανταλλαγής μέσω των οποίων ενισχύονται οι αυτόχθονες αξίες και ενοποιείται η βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών πόρων, χάρη στην οποία παράγουν άμεσα οφέλη για τους ντόπιους ». Με αυτόν τον τρόπο, μας καλούν να επισκεφθούμε την κοινότητα του Señor την επόμενη μέρα, η οποία με πάνω από δύο χιλιάδες κατοίκους λειτουργεί ως κέντρο ολοκλήρωσης στα βόρεια του δήμου, και οι βασικές του δραστηριότητες είναι η γεωργία, η παραγωγή φρούτων, η δασοκομία και η γεωργία. μελισσοκομία
Αργότερα, επισκεφθούμε τα μέρη με το μεγαλύτερο ιστορικό ενδιαφέρον, το Ιερό του Σταυρού Ομιλίας, τον παλιό καθολικό ναό της Σάντα Κρουζ, την Αγορά, το Pila de los Azotes και το Σπίτι του Πολιτισμού. Ήταν μια κουραστική μέρα και καθώς το σώμα ήδη ζητά ξεκούραση, αφού αναζωογονηθήκαμε με ένα υπέροχο νερό chaya και δώσαμε στον εαυτό μας λίγους χαιρετισμούς, εγκαταστήσαμε στο Hotel Esquivel, για να απολαύσουμε έναν ξεκούραστο ύπνο.
ΣΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ
Στο δρόμο προς το Tihosuco, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 295 πηγαίνουμε προς το Señor, όπου θα μοιραστούμε με μερικούς από τους κατοίκους του τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής, τις παραδόσεις και τα τυπικά φαγητά τους, που προσκαλούνται από τους διοργανωτές του XYAAT Community Ecotourism Project. Εκ των προτέρων, ο Meade μας είχε εξηγήσει ότι στην περιοχή η πλειοψηφία διατηρεί ακόμη τις εγχώριες μονάδες ως βάση της κοινωνικής και παραγωγικής οργάνωσης και ότι ο κεντρικός πυρήνας των δραστηριοτήτων είναι η παραγωγή τροφίμων για αυτοκατανάλωση, σε δύο χώρους: ο κύριος, το milpa, σε στεριά κοντά στην πόλη με εποχιακές καλλιέργειες όπως καλαμπόκι, φασόλια, σκουός και κόνδυλοι, ενώ οι άλλοι εργάζονται στον χώρο, γύρω από το σπίτι, όπου βρίσκονται τα λαχανικά και τα οπωροφόρα δέντρα, και τα κοτόπουλα και χοίροι.
Επίσης, σε ορισμένα σπίτια υπάρχουν οπωρώνες με φαρμακευτικά φυτά, όπως είναι γνωστό από καλοί θεραπευτές ή θεραπευτές - η πλειοψηφία, οι γυναίκες - οι μαίες και οι βοτανολόγοι, ακόμη και οι μάγισσες, όλα σεβαστά επειδή έχουν ένα υπόβαθρο ριζωμένο στη σοφία δημοφιλής από τους προγόνους τους. Ένας από αυτούς τους γηγενείς θεραπευτές είναι η María Vicenta Ek Balam, η οποία μας καλωσορίζει στον κήπο της γεμάτη θεραπευτικά φυτά και εξηγεί τις ιδιότητές τους για φυτικές θεραπείες, όλες στη γλώσσα των Μάγια, τις οποίες απολαμβάνουμε για τον μελωδικό ήχο της, ενώ ο Μάρκος, επικεφαλής του XYAAT , μεταφράστε αργά.
Ως εκ τούτου, προτείνουν να επισκεφθείτε έναν αφηγητή θρύλων ή "πινακίδες", όπως λένε. Έτσι, ο Mateo Canté, που κάθεται στην αιώρα του, μας λέει στους Μάγια τις φανταστικές ιστορίες για την ίδρυση του Señor και πόση μαγεία αφθονούν εκεί. Αργότερα, συναντάμε τον δημιουργό των κρουστών οργάνων στην περιοχή, το Aniceto Pool, ο οποίος με λίγα απλά εργαλεία κάνει το βομβαρδιστικό βομβαρδιστικό ή ταμπούρα που φωτίζει τα τοπικά φεστιβάλ. Τέλος, για να ανακουφίσουμε τη ζέστη, αποδράσαμε για λίγο για να κολυμπήσουμε στα ήρεμα νερά της Γαλάζιας Λιμνοθάλασσας, μόλις τρία χιλιόμετρα προς την πόλη Chancen Comandante. Όταν επιστρέψαμε, μόνο τότε, οι οδηγοί XYAAT σχολίασαν με άτακτα χαμόγελα ότι υπήρχαν μερικοί κροκόδειλοι στις όχθες, αλλά ήταν ήσυχοι. Ήταν σίγουρα ένα καλό αστείο των Μάγια.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΝΑΚΩΝ
Το τέλος του ταξιδιού είναι κοντά, αλλά λείπει η επίσκεψη στο Καντέμο, για να κατεβείτε στο Σπήλαιο των Κρεμασμένων Φιδιών. Πηγαίνουμε με τους βιολόγους Arturo Bayona και Julissa Sánchez, οι οποίοι μπροστά στις αμφιβολίες μας προτιμούν να διατηρούν τις προσδοκίες τους. Έτσι, σε μια διαδρομή κατά μήκος της εθνικής οδού 184, μετά τη διέλευση του José María Morelos, όταν φτάνει στο Dziuché, δύο χλμ. Βρίσκεται το Kantemó, ένα χωριό στο οποίο εκτελείται το έργο - υποστηριζόμενο από την Επιτροπή για την Ανάπτυξη των Αυτόχθονων Λαών (CDI) και Ecociencia, AC.
Κάνουμε μια σύντομη βόλτα με κανό μέσω της λιμνοθάλασσας και μετά περνάμε από μια ερμηνευτική διαδρομή πέντε χιλιομέτρων για να παρατηρήσουμε κατοίκους και αποδημητικά πουλιά. Πρέπει να περιμένουμε το σούρουπο, όταν αρχίζουν να βγαίνουν αμέτρητες νυχτερίδες από το στόμα της σπηλιάς, μια ακριβής στιγμή για να πάει κάτω, γιατί τότε τα φίδια, οι λεκιασμένοι ποντικοπαγίδες, παίρνουν τις θέσεις τους για να τους επιτεθούν, που αναδύονται από τις ασβεστολιθικές κοιλότητες στην οροφή του σπηλαίου και κρέμονται κάτω από την ουρά, για να πιάσει ένα ρόπαλο σε μια γρήγορη κίνηση και αμέσως να κυλήσει το σώμα του για ασφυξία και πέψη αργά. Είναι ένα εντυπωσιακό και μοναδικό θέαμα, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, και έχει γίνει το κύριο αξιοθέατο του κοινοτικού προγράμματος οικοτουρισμού που διαχειρίζονται οι ντόπιοι.
ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Σχεδόν στα σύνορα με την πολιτεία του Yucatán βρίσκεται το Tihosuco, μια πόλη με μακρά ιστορία, αλλά με λίγους κατοίκους σήμερα και αυτό φαίνεται να σταμάτησε εγκαίρως. Εκεί φτάσαμε για να δούμε το περίφημο Μουσείο του Πολέμου των Κάστρων, που εγκαταστάθηκε σε ένα αποικιακό κτήριο που σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς ανήκε στο θρυλικό Jacinto Pat.
Το μουσείο διαθέτει τέσσερις αίθουσες, όπου εκτίθενται πίνακες, φωτογραφίες, αντίγραφα, ένα μοντέλο και έγγραφα που σχετίζονται με το αυτόχθονο κίνημα εναντίον των Ισπανών. Στην τελευταία αίθουσα υπάρχουν όπλα, μοντέλα και έγγραφα που σχετίζονται με την αρχή και την ανάπτυξη του Caste War στα μέσα του 19ου αιώνα, καθώς και πληροφορίες για την ίδρυση του Chan Santa Cruz. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό πράγμα σε αυτόν τον ιστότοπο είναι η διαβόητη δραστηριότητα που ασκούν με διάφορες ομάδες, από μαθήματα κλωστοϋφαντουργίας και κεντήματος, για να επωφεληθούν από τη γνώση των παλαιών μοδιστρών, μέχρι εκείνες της παραδοσιακής κουζίνας ή των τοπικών χορών, προκειμένου να να διατηρήσει τα έθιμα μεταξύ των νέων γενεών. Μας έδωσαν ένα δείγμα αυτό σε ένα βροχερό απόγευμα, αλλά γεμάτο χρώμα λόγω της όμορφης κέντημα των huipiles που φορούσαν οι χορευτές και τα πλούσια πιάτα των Μάγια που δοκιμάσαμε.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Κάναμε ένα μακρύ ταξίδι από το Tihosuco, περνώντας από την πόλη Valladolid, στην πολιτεία Yucatán, περνώντας από το Cobá για να φτάσουμε στο Tulum. Επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης, αλλά όχι πριν επισκεφθούμε το Puerto Aventuras, διακοπές και εμπορική ανάπτυξη που χτίστηκε γύρω από τη μοναδική μαρίνα στη Ριβιέρα Μάγια, και όπου προσφέρουν μια ωραία παράσταση με δελφίνια. Υπάρχει επίσης το Πολιτιστικό και Πολυεθνικό Κέντρο, το μοναδικό του είδους του στην περιοχή, καθώς και το Ναυτικό Μουσείο CEDAM. Τώρα για να περάσουμε τη νύχτα, επιστρέψαμε στην Playa del Carmen, όπου η τελευταία νύχτα του ταξιδιού πέρασε στο ξενοδοχείο Los Itzaes, μετά από δείπνο με θαλασσινά στο La Casa del Agua- Χωρίς αμφιβολία, αυτή η διαδρομή μας αφήνει πάντα να θέλουμε να μάθουμε ακόμη περισσότερα, Επιβεβαιώνουμε ότι η Ριβιέρα Μάγια διατηρεί πολλά αινίγματα στις ζούγκλες, τα cenotes, τις σπηλιές και τις ακτές της, για να προσφέρει πάντα ένα άπειρο Μεξικό για ανακάλυψη.
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατά την άφιξη των Ισπανών αποικιοκρατών, ο κόσμος των Μάγια στην τρέχουσα κρατική επικράτεια του Quintana Roo χωρίστηκε σε τέσσερις επαρχίες ή επαρχίες από το Βορρά στο Νότο: Ecab, Cochua, Uaymil και Chactemal. Στην Cochua υπήρχαν πληθυσμοί που ανήκουν τώρα στο δήμο Felipe Carrillo Puerto, όπως οι Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi και η πρωτεύουσα που βρίσκονται τότε στο Tihosuco, πρώην Jo'otsuuk. Επίσης στο Huaymil είναι γνωστό για τις έδρες των Μάγια στη Bahía del Espíritu Santo και σε αυτήν που είναι τώρα η πόλη του Felipe Carrillo Puerto.
Διοικούμενο από τον Ισπανό Φρανσίσκο Μοντέιο, το 1544 κατακτήθηκε αυτή η περιοχή, οπότε οι ντόπιοι υπόκεινταν στο σύστημα εγκωμιάσεων. Αυτό κράτησε κατά τη διάρκεια της Αποικίας και της Ανεξαρτησίας, μέχρι τις 30 Ιουλίου 1847 εξεγέρθηκαν στο Tepich υπό την ηγεσία του Cecilio Chí, και αργότερα από τον Jacinto Pat και άλλους τοπικούς ηγέτες, ξεκινώντας από τον πόλεμο των κάστων που διατηρήθηκε για περισσότερα από 80 χρόνια στο πολεμικό μονοπάτι ενάντια στους Μάγια της χερσονήσου Γιουκατάν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ιδρύθηκε ο Χαν Σάντα Κρουζ, κατοικία του Σταυρού Ομιλίας, του οποίου η ιστορία της λατρείας είναι περίεργη: το 1848 ο Χοσέ Μαρέ Μπαράρα, γιος ενός Ισπανού και ενός Μάγια Ινδού, μεγάλωσε στα χέρια, έστησε τρεις σταυρούς σε ένα δέντρο και με τη βοήθεια ενός βιτρίνα, έστειλε μηνύματα στους αντάρτες για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο ιστότοπος αναγνωρίστηκε ως Chan Santa Cruz, ο οποίος αργότερα θα ονομαζόταν Felipe Carrillo Puerto και θα γινόταν η δημοτική έδρα.
Πηγή: Άγνωστο Μεξικό Νο. 333 / Νοέμβριος 2004
