Ακολουθώντας το μονοπάτι των εξερευνητών και των ιεραποστόλων που έκαναν τις πρώτες διαδρομές στο έδαφος της Μπάχα Καλιφόρνια, η αποστολή από άγνωστο Μεξικό ξεκίνησε προς την ίδια κατεύθυνση, πρώτα με τα πόδια και μετά με ποδήλατο, για να ολοκληρώσει την πλοήγηση σε ένα καγιάκ. Εδώ έχουμε το πρώτο στάδιο αυτών των περιπετειών.
Ακολουθώντας το μονοπάτι των εξερευνητών και των ιεραποστόλων που έκαναν τις πρώτες διαδρομές στο έδαφος της Μπάχα Καλιφόρνια, η αποστολή από άγνωστο Μεξικό ξεκίνησε προς την ίδια κατεύθυνση, πρώτα με τα πόδια και μετά με ποδήλατο, για να ολοκληρώσει την πλοήγηση στο καγιάκ. Εδώ έχουμε το πρώτο στάδιο αυτών των περιπετειών.
Ξεκινήσαμε αυτήν την περιπέτεια για να ακολουθήσουμε τα βήματα αυτών των αρχαίων εξερευνητών της Μπάχα Καλιφόρνια, παρόλο που ήμασταν εξοπλισμένοι με σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό.
Η τεράστια ποσότητα μαργαριταριών στον κόλπο της La Paz ήταν ακαταμάχητη για τον Hernán Cortés και τους ναυτικούς του, οι οποίοι έκαναν το πόδι τους στην περιοχή της Μπάχα Καλιφόρνια για πρώτη φορά στις 3 Μαΐου του 1535. Τρία πλοία με περίπου 500 άτομα ήρθαν να μείνουν εκεί για δύο χρόνια. , έως ότου τα διάφορα εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της εχθρότητας των Περικών και των Γκουαϊκούρα, τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν το έδαφος. Αργότερα, το 1596, ο Sebastián Vizcaíno έπλευσε κατά μήκος της δυτικής ακτής, και χάρη σε αυτό κατάφερε να φτιάξει τον πρώτο χάρτη της Baja California, που χρησιμοποιήθηκε από τους Ιησουίτες για διακόσια χρόνια. Έτσι, το 1683 ο πατέρας Κίνο ίδρυσε την αποστολή του Σαν Μπρούνο, την πρώτη από τις είκοσι αποστολές σε όλη την επικράτεια.
Για ιστορικούς, υλικοτεχνικούς και κλιματολογικούς λόγους, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε τις πρώτες αποστολές στο νότιο τμήμα της χερσονήσου. Το ταξίδι έγινε σε τρία στάδια. το πρώτο (το οποίο περιγράφεται σε αυτό το άρθρο) έγινε με τα πόδια, το δεύτερο με ποδήλατο βουνού και το τρίτο με θαλάσσιο καγιάκ.
Ένας γνώστης της περιοχής μας είπε για τη διαδρομή με τα πόδια που ακολούθησαν οι Ιησουιτών ιεραπόστολοι από το Λα Παζ στο Λορέτο, και με την ιδέα να ανακαλύψουμε ξανά το δρόμο, ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το ταξίδι.
Με τη βοήθεια παλιών χαρτών και το INEGI, καθώς και κείμενα Ιησουιτών, βρήκαμε το ranchería de Primera Agua, όπου τελειώνει το κενό που προέρχεται από τη Λα Παζ. Σε αυτό το σημείο αρχίζει η βόλτα μας.
Ήταν απαραίτητο να πραγματοποιείτε πολλές κλήσεις μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού La Paz για να επικοινωνήσετε με έναν κακόβουλο στην περιοχή που θα μπορούσε να πάρει γαϊδούρια και ποιος ήξερε τον τρόπο. Πραγματοποιήσαμε τα μηνύματα στις 4:00 μ.μ., οπότε οι ψαράδες του San Evaristo επικοινωνούν μεταξύ τους για να πουν πόσα ψάρια έχουν και να γνωρίζουν εάν θα συλλέξουν το προϊόν εκείνη την ημέρα. Επιτέλους επικοινωνήσαμε με τον Νικολά, ο οποίος συμφώνησε να μας συναντήσει το απόγευμα της επόμενης ημέρας στην Primera Agua. Χορηγούμενος από το Californian Mall παίρνουμε μεγάλο μέρος του φαγητού και με τη βοήθεια των Baja Expeditions από τον Tim Means, συσκευάζουμε το φαγητό σε πλαστικά κουτιά για να δέσουμε τα γαϊδούρια. Τελικά, έφτασε η ημέρα αναχώρησης, σκαρφαλώσαμε τις δώδεκα javas στο φορτηγό του Tim και αφού ταξιδεύαμε τέσσερις ώρες σκονισμένης βρωμιάς, χτυπώντας τα κεφάλια μας, φτάσαμε στην Primera Agua: μερικά σπίτια με χαρτόνι και ένα μικρό κήπο ήταν το μόνο πράγμα που υπήρχε, εκτός από τα κατσίκια των ντόπιων. "Προέρχονται από το Μοντερέι, Nuevo León, για να αγοράσουν τα ζώα μας", μας είπαν. Οι αίγες είναι η μόνη οικονομική τους διατροφή.
Αργά την ημέρα ξεκινήσαμε να περπατάμε στο μονοπάτι των Ιησουιτών ιεραποστόλων. Οι μουλέτες, ο Νικολάς και ο βοηθός του Juan Méndez, προχώρησαν με τα γαϊδούρια. Τότε ο Τζον, ένας Αμερικανός γεωλόγος πεζοπορίας, ο Ρέμο, επίσης Αμερικανός και οικοδόμος στο Τόδος Σάντος. Η Ευγενία, η μόνη γυναίκα που τολμούσε να προκαλέσει τον καυτό ήλιο και τα βασανιστήρια που μας περίμεναν στο δρόμο, και τελικά ο Άλφρεντο και εγώ, δημοσιογράφοι από άγνωστο Μεξικό, που πάντα ήθελαν να τραβήξουν την καλύτερη φωτογραφία, μείναμε πίσω.
Αρχικά το μονοπάτι διακρίθηκε αρκετά καλά, καθώς οι ντόπιοι το χρησιμοποιούν για να ψάξουν για καυσόξυλα και να μεταφέρουν τα ζώα, αλλά σιγά-σιγά εξαφανίστηκε μέχρι που βρεθήκαμε να περπατάμε σε όλη τη χώρα. Η σκιά των φυτών και των κάκτων δεν χρησίμευσε ως καταφύγιο από τον ήλιο, και έτσι συνεχίσαμε να σκοντάφτουμε πάνω από τις κόκκινες πέτρες μέχρι να βρούμε ένα ρεύμα που περίεργα είχε νερό. Τα γαϊδούρια, που σπάνια κάνουν τόσο βαριές μέρες, πέταξαν στο έδαφος. Το φαγητό ήταν απλό εδώ και καθ 'όλη τη διάρκεια του ταξιδιού: σάντουιτς τόνου και ένα μήλο. Δεν μπορούσαμε να φέρουμε άλλα είδη τροφίμων, επειδή χρειαζόμασταν χώρο για να μεταφέρουμε το νερό.
Δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα να μας πει ότι αυτό ήταν το μονοπάτι των ιεραποστόλων, αλλά όταν αναλύσαμε τους χάρτες, καταλάβαμε ότι ήταν η πιο απλή διαδρομή, χωρίς τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα.
Sunny, φτάσαμε στο τραπέζι στο Σαν Φρανσίσκο, όπου βρήκαμε τα ίχνη κάποιου ελαφιού. Τα γαϊδούρια, που δεν φορτώθηκαν πλέον, δραπέτευσαν αναζητώντας φαγητό και εμείς, ξαπλωμένοι στο έδαφος, δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να προετοιμάσουμε δείπνο.
Πάντα ανησυχούσαμε για το νερό, γιατί τα εξήντα λίτρα που έφεραν τα γαϊδούρια εξαφανίζονταν γρήγορα.
Για να επωφεληθούμε από τη δροσιά του πρωινού, οργανώσαμε το στρατόπεδο όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, και αυτό γιατί δέκα ώρες με τα πόδια κάτω από τις ακτίνες του ήλιου και πάνω από το άγριο έδαφος είναι ένα σοβαρό θέμα.
Περάσαμε από το πλάι μιας σπηλιάς και συνεχίσαμε κατά μήκος του δρόμου και συναντήσαμε τις πεδιάδες του Kakiwi: μια πεδιάδα που μετρά 5 χιλιόμετρα από δυτικά προς ανατολικά και 4,5 χιλιόμετρα από νότο προς βορρά, την οποία πήραμε. Οι πόλεις που περιβάλλουν αυτήν την πεδιάδα εγκαταλείφθηκαν πριν από περισσότερα από τρία χρόνια. Αυτό που ήταν προνομιακό μέρος για φύτευση, είναι τώρα μια ξηρή και έρημη λίμνη. Φεύγοντας από την τελευταία εγκαταλελειμμένη πόλη στις όχθες αυτής της λίμνης, μας υποδέχτηκε το αεράκι από τη θάλασσα του Cortez, το οποίο από ύψος 600 μέτρων θα μπορούσαμε να απολαύσουμε με άνεση. Παρακάτω, λίγο στα βόρεια, θα μπορούσατε να δείτε το ράντσο Los Dolores, το μέρος που θέλαμε να πάμε.
Η πλαγιά που ζούσε δίπλα στα βουνά μας πήγε στην όαση «Los Burros». Ανάμεσα σε φοίνικες και δίπλα σε ένα νερό, ο Νικολάς μας παρουσίασε στους ανθρώπους, προφανώς μακρινούς συγγενείς.
Παλεύοντας με τα γαϊδούρια για να μην τους πέσουν στο έδαφος, το απόγευμα έπεσε. Τα βήματα που κάναμε στην χαλαρή άμμο, στα ρέματα, ήταν αργά. Γνωρίζαμε ότι ήμασταν κοντά, γιατί από ψηλά τα βουνά είδαμε τα ερείπια του ράντσο Los Dolores. Τέλος, αλλά στο σκοτάδι, βρήκαμε το φράχτη του αγροκτήματος. Ο Lucio, φίλος του Nicolás, ο μουλέτης μας, μας υποδέχθηκε στο σπίτι, μια κατασκευή του περασμένου αιώνα.
Ψάχνοντας για τις αποστολές Ιησουιτών, περπατήσαμε 3 χλμ. Δυτικά για να φτάσουμε στην αποστολή Los Dolores, που ιδρύθηκε το 1721 από τον Πατέρα Guillén, ο οποίος ήταν ο δημιουργός του πρώτου δρόμου προς τη Λα Παζ. Εκείνη την εποχή, αυτό το μέρος έδωσε ξεκούραση στους ανθρώπους που ταξίδεψαν από το Loreto στον κόλπο.
Μέχρι το 1737 οι Πατέρες Λάμπερτ, Χάσελ και Μπερνχάρτ είχαν αποκαταστήσει την αποστολή προς τα δυτικά, από τη μία πλευρά του ρέματος La Pasión. Ως εκ τούτου, οργανώθηκαν οι επισκέψεις των θρησκευτικών σε άλλες αποστολές στην περιοχή, όπως οι La Concepción, La Santísima Trinidad, La Redención και La Resurrección. Ωστόσο, το 1768, όταν η αποστολή Los Dolores αριθμούσε 458 άτομα, το ισπανικό στέμμα διέταξε τους Ιησουίτες να εγκαταλείψουν αυτό και όλες τις άλλες αποστολές.
Βρήκαμε τα ερείπια της εκκλησίας. Τρεις τοίχοι χτισμένοι σε έναν λόφο δίπλα στο ρέμα, τα λαχανικά που φυτεύει η οικογένεια του Λούσιο και ένα σπήλαιο, το οποίο λόγω του σχήματος και των διαστάσεων του θα μπορούσε να ήταν το κελάρι και το κελάρι των ιεραποστόλων. Αν σήμερα, αφού δεν είχε βροχή από πριν: πριν από τρία χρόνια, εξακολουθεί να είναι μια όαση, την εποχή που οι Ιησουίτες το κατοικούσαν, πρέπει να ήταν παράδεισος.
Από εδώ, από το ράντσο Los Dolores, συνειδητοποιήσαμε ότι ο φίλος μας Νικολάς δεν ήξερε πλέον τον τρόπο. Δεν μας είπε, αλλά καθώς περπατούσαμε σε αντίθετες κατευθύνσεις προς αυτό που είχαμε σχεδιάσει στους χάρτες, έγινε εμφανές ότι δεν μπορούσε να βρει τη διαδρομή. Αρχικά κολλήσαμε στο λόφο, 2 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, και στη συνέχεια σε μπάλα πέτρα, δίπλα στο σημείο όπου σπάσουν τα κύματα, περπατήσαμε μέχρι να βρούμε το κενό. Ήταν δύσκολο να περπατήσετε δίπλα στη θάλασσα. τα γαϊδούρια, τρομοκρατημένα από το νερό, προσπάθησαν να βρουν το δρόμο τους ανάμεσα στους κάκτους, πετώντας όλες τις javas. Στο τέλος, ο καθένας μας κατέληξε να τραβάει ένα γαϊδουράκι.
Το χάσμα είναι σε τόσο κακή κατάσταση που ούτε ένα φορτηγό 4 x 4 θα μπορούσε να το περάσει. Αλλά για εμάς, ακόμη και με πόνο στην πλάτη και με φουσκάλες, ήταν μια άνεση. Πηγαίναμε ήδη σε ασφαλή κατεύθυνση. Όταν είχαμε ταξιδέψει 28 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το Los Dolores, αποφασίσαμε να σταματήσουμε και να εγκαταστήσουμε στρατόπεδο.
Δεν χάσαμε ποτέ τον ύπνο, αλλά κάθε μέρα όταν ξυπνούσαμε υπήρχαν σχόλια από τον Romeo, την Eugenia και ακόμη και τα δικά μου για τους διαφορετικούς πόνους που είχαμε στο σώμα μας λόγω σωματικής προσπάθειας.
Η δέσμευση των γαιδάρων μας πήρε μια ώρα και για τον ίδιο λόγο αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Στο βάθος καταφέραμε να δούμε ένα διώροφο σπίτι από τον περασμένο αιώνα, αναγνωρίζοντας ότι η πόλη Tambabiche ήταν κοντά.
Οι άνθρωποι μας καλωσόρισαν ευγενικά. Ενώ είχαμε καφέ σε ένα από τα χαρτόνια που περιβάλλουν το σπίτι, μας είπαν ότι ο κ. Donaciano, όταν βρήκε και πουλούσε ένα τεράστιο μαργαριτάρι, μετακόμισε με την οικογένειά του στο Tambabiche. Εκεί είχε χτίσει το τεράστιο διώροφο σπίτι για να συνεχίσει να ψάχνει μαργαριτάρια.
Η Doña Epifania, η ηλικιωμένη κυρία της πόλης και η τελευταία που ζούσε στο σπίτι του Donaciano, μας έδειξε περήφανα τα κοσμήματά της: ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα γκρι μαργαριτάρι δαχτυλίδι. Σίγουρα ένας καλά διατηρημένος θησαυρός.
Είναι όλοι μακρινές συγγενείς του ιδρυτή της πόλης. Περιηγηθούμε στα σπίτια για να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία τους, συναντήσαμε τον Juan Manuel, τον «El Diablo», έναν άνθρωπο με χοντρό και κουτσό δέρμα, ο οποίος με ένα στραβό χείλος μας είπε για ψάρεμα και πώς ήρθε να βρει αυτό το μέρος. «Η σύζυγός μου», είπε με φωνή, «είναι η κόρη της Doña Epifania και ζούσα στο ράντσο San Fulano, συνήθιζα να αρπάζω το αρσενικό μου και μέσα σε μια μέρα ήταν εδώ. Δεν με αγάπησαν πολύ, αλλά επέμεινα ». Ήμασταν τυχεροί που τον συναντήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να εμπιστευόμαστε τον Νικολά. Σε καλή τιμή, το "El Diablo" συμφώνησε να μας συνοδεύσει την τελευταία μέρα.
Βρήκαμε καταφύγιο στην Punta Prieta, κοντά στο Tambabiche. Ο Νικολάς και ο βοηθός του μας μαγειρεύουν ένα εξαιρετικό ψητό σνακ.
Στις δέκα το πρωί και προχώρησε στην πορεία, εμφανίστηκε ο νέος οδηγός μας Για να φτάσετε στην Agua Verde, έπρεπε να περάσετε ανάμεσα στα βουνά, τέσσερα υπέροχα περάσματα, καθώς είναι γνωστό το υψηλότερο μέρος των λόφων. Το "El Diablo", που δεν ήθελε να περπατήσει πίσω, μας έδειξε το μονοπάτι που ανέβηκε στο λιμάνι και επέστρεψε στο panga του. Όταν είχαμε περάσει, θα τον συναντούσαμε ξανά και θα επαναλαμβανόταν η ίδια σκηνή. Έτσι περάσαμε από το αγρόκτημα Carrizalito, San Francisco και San Fulano στην Agua Verde, όπου φτάσαμε αφού αναγκάσαμε τα γαϊδούρια να περάσουν από την πλευρά ενός γκρεμού.
Για να φύγουμε από το αγρόκτημα San Fulano, περπατήσαμε για δύο ώρες μέχρι να φτάσουμε στην πόλη της Agua Verde, από εκεί ακολουθήσαμε το μονοπάτι των αποστολών με ποδήλατο βουνού. Αλλά αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί σε ένα άλλο άρθρο που θα δημοσιευτεί στο ίδιο περιοδικό.
Μετά από ταξίδι 90 χιλιομέτρων σε πέντε ημέρες, διαπιστώσαμε ότι το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι ιεραπόστολοι διαγράφηκε σε μεγάλο βαθμό από την ιστορία, αλλά θα μπορούσε εύκολα να καθαριστεί με την επανασύνδεση των αποστολών μέσω της ξηράς.
Πηγή: Άγνωστο Μεξικό Νο. 273 / Νοέμβριος 1999
