Στις όχθες αυτού του πανίσχυρου ποταμού γαλαζοπράσινα νερά, ένα προϊόν των ασβεστολιθικών ορυκτών που διαλύονται σε αυτά, ζει αρκετές αυτόχθονες κοινότητες Τζέλταλ. Εκεί συμβαίνει η ιστορία μας ...
Το ταξίδι σας επικεντρώθηκε σε τρεις από αυτές τις κοινότητες που λάμπουν για τον φυσικό και πολιτιστικό τους πλούτο: San Jerónimo Tulijá, San Marcos και Joltulijá. Ιδρύθηκαν από τον Tzeltals από τους Bachajón, Chilón, Yajalón και άλλα μέρη, οι οποίοι στην αναζήτηση γης για καλλιέργεια, ανατροφή των ζώων τους και να εγκατασταθούν με τις οικογένειές τους, βρήκαν το ιδανικό μέρος για να ζήσουν στην όχθη του ποταμού. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι τρεις είναι νέοι πληθυσμοί, δεδομένου ότι ιδρύθηκαν από το 1948, όχι η πολιτιστική ιστορία των ανθρώπων της που χρονολογείται από την αρχαιότητα.
San Jerónimo Tulijá, όπου τραγουδά το νερό
Μέχρι πριν από μόλις τρία χρόνια, η επίτευξη αυτής της περιοχής από το Palenque χρειάστηκε περίπου δύο ώρες, αφού ο δρόμος που θεωρητικά έπρεπε να συνδέσει τις κοινότητες της ζούγκλας με τον αυτοκινητόδρομο Southern Border Highway, στη μέση μιας καμπύλης, έγινε ένας ελικοειδής χωματόδρομος. Επί του παρόντος, το ταξίδι έχει μειωθεί σε μία ώρα χάρη στο γεγονός ότι ο δρόμος έχει στρωθεί και υπάρχουν μόνο λίγα χιλιόμετρα από το στρίψιμο στο Crucero Piñal έως το San Jerónimo.
Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ότι αυτό που κάποτε ήταν ζούγκλα, ήταν σήμερα μάντρα. Κάποιος ανακτάται μόνο όταν βλέπει ότι οι κοινότητες διατηρούν ακόμη, στεφανώνουν τα χωριά τους, βουνά που εκρήγνυνται με ζωή. Καταφύγια που έχουν παραμείνει στη ζούγκλα, ίσως λόγω της ιερής φύσης τους ως ζωντανών βουνών, λόγω της δυσκολίας της καλλιέργειάς τους ή λόγω ενός συνδυασμού και των δύο. Αυτά τα βουνά φιλοξενούν χιλιάδες είδη ζώων, όπως ο μαϊμούς sarahuato, ο ιαγουάρος, το τρομακτικό φίδι Nauyaca και το tepezcuincle, τα οποία συνήθως κυνηγούν οι άνθρωποι για φαγητό. Υπάρχουν επίσης γιγαντιαία δέντρα όπως chicle, ceiba, mahogany και μυρμήγκι, το τελευταίο δέντρο από το οποίο κατασκευάζονται μαριμπάσες. Οι Tzeltals πηγαίνουν στα βουνά για να κυνηγήσουν και να συλλέξουν άγρια λαχανικά όπως το chapay, ο καρπός ενός ακανθώδους φοίνικα που, μαζί με τορτίγιες, φασόλια, ρύζι, καφέ και αυγά κοτόπουλου, αποτελούν τη βάση της διατροφής τους.
Άφιξη στο San Jerónimo ...
Φτάσαμε τη νύχτα όταν η μεγάλη νυχτερινή συμφωνία, πάντα νέα και ημιτελής, είχε ήδη προχωρήσει. Χιλιάδες γρύλοι δημιουργούν μια μελωδία που προχωρά σε απρόβλεπτα κύματα. Πίσω από τους φρύνους ακούγονται, τους αρέσουν τα πεισματάρικα μπάσα, τραγουδούν με βαθιά φωνή και λήθαργο ρυθμό. Ξαφνικά, όπως ένας σολίστας που κατέχεται, ακούγεται ο δυνατός βρυχηθμός του sarahuato.
Το San Jerónimo είναι μια κοινότητα με μέρη εντυπωσιακής φυσικής ομορφιάς που προσκαλούν ακούραστο στοχασμό ενώ ακούτε το χαλαρωτικό τραγούδι του νερού. Μόλις 200 μέτρα από την κεντρική πλατεία βρίσκονται οι καταρράκτες Tulijá. Για να φτάσετε σε αυτά, πρέπει να διασχίσετε μια μικρή λιμνοθάλασσα που εξυπηρετεί, τώρα που η ζέστη πιέζει, ως σημείο συνάντησης για άτομα όλων των ηλικιών. Οι ταiketτικ (οι ηλικιωμένοι στην κοινότητα) έρχονται για μπάνιο μετά τη δουλειά τους στα χωράφια. Παιδιά και νέοι φτάνουν επίσης που δεν γνωρίζουν εντελώς τους περιορισμούς εκείνων που ζουν στην πόλη και που πρέπει να μείνουν στο σπίτι. οι γυναίκες πηγαίνουν να πλένουν ρούχα. και όλοι ζουν μαζί απολαμβάνοντας τη φρεσκάδα του νερού. Στα μέσα της άνοιξης, όταν το ποτάμι βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, είναι δυνατόν να διασχίσει το φράγμα ημι-υδρόβιων δέντρων, αυτοσχέδια τραμπολίνα των νέων και να κατεβεί μέσα από τους όμορφους μπλε και λευκούς καταρράκτες.
Καταρράκτες Bethany
Περίπου ένα χιλιόμετρο από το San Jerónimo, διασχίζοντας πολλά λιβάδια γεμάτα τσιμπούρια που κάποτε στο σώμα μας προσπαθούν να χωρέσουν σε μέρη όπου ο ήλιος μας χτυπά σπάνια, υπάρχουν αυτοί οι καταρράκτες. Είναι ένα δείγμα αυτού που έπρεπε να ήταν η Agua Azul - αρκετά χιλιόμετρα κατάντη - πριν από την εισβολή των τουριστών. Εδώ τα μπλε νερά του ποταμού Tulijá συγχωνεύονται με τα κρύα νερά ενός ρέματος γνωστού ως K'ank'anjá (κίτρινο ποτάμι), του οποίου το χρυσό χρώμα προέρχεται από τα βρύα που γεννιούνται στα λευκά βράχια στο κάτω μέρος, τα οποία όταν έρχονται σε επαφή με το η πυράκτωση του ήλιου μετατρέπει ένα έντονο κεχριμπάρι. Σε αυτόν τον παράδεισο, όπου βασιλεύει η ηρεμία, τα ζευγάρια τουκάνων εξακολουθούν να βλέπουν να φωνάζουν τα ουρλιαχτά και τα βαριά ράμφη τους στον αέρα, ενώ κολυμπούν στις βαθιές πισίνες όπου το νερό στηρίζεται πριν από την ανεπιθύμητη πτώση του.
Φυσική γέφυρα
Είναι ένας άλλος ιστότοπος που δεν μπορεί να χαθεί σε αυτές τις κατευθύνσεις. Εδώ η δύναμη του Tulijá περνούσε μέσα από ένα βουνό, από την κορυφή του οποίου μπορείτε να δείτε από τη μία πλευρά το ποτάμι που επιτίθεται στα τείχη του για να το εισέλθει, και από την άλλη, το νερό που με φαινομενική ηρεμία βγαίνει από μια σπηλιά μετά την πορεία της . Για να φτάσουμε στο σπήλαιο κατεβάσαμε την απότομη πλαγιά του λόφου και μετά από μια αναζωογονητική βουτιά, αφιερώσαμε τον εαυτό μας στο θαυμάσιο μέρος. Από κάτω η θέα είναι τόσο αινιγματική όσο από πάνω, καθώς δεν μπορεί κανείς να συλλάβει πώς σχηματίστηκε μια σήραγγα μέσα από μια τέτοια μάζα βράχων και πινέλου.
Πίσω στο San Jerónimo, μια χυμώδης πλάκα από τρυφερά φασόλια με chapay, συνοδευόμενη από φρέσκα τορτίγια, μας περίμενε στο σπίτι της Nantik Margarita. Το nantik (ένας όρος που σημαίνει «η μητέρα όλων», που δίνεται στις γυναίκες για την ηλικία τους και τα πλεονεκτήματα της κοινότητας) είναι μια καλή και χαμογελαστή γυναίκα, καθώς και ισχυρή και έξυπνη, που μας φιλοξένησε ευγενικά στο σπίτι της.
Σαν Μάρκος
Εάν πάρουμε αυτήν την μικροπεριφέρεια τριών κοινοτήτων σαν να κατοικούσαν στο σώμα του ποταμού, ο Σαν Μάρκος θα ήταν στα πόδια τους. Για να φτάσουμε εκεί παίρνουμε τον ίδιο χωματόδρομο που οδηγεί στο San Jerónimo από το Crucero Piñal με κατεύθυνση βόρεια και μόλις 12 χιλιόμετρα μακριά συναντάμε την κοινότητα. Είναι πολύ μικρότερο ranchería από το San Jerónimo, ίσως για αυτόν τον λόγο ο χαρακτήρας και το περιβάλλον του τόπου θεωρείται πιο ενσωματωμένο στη γύρω φύση.
Τα σπίτια έχουν ανθισμένους φράκτες φράχτη μπροστά από τις μπροστινές αυλές τους όπου τα κατοικίδια ζώα γλιστρούν έξω. Οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου είναι κοτόπουλα, γαλοπούλες και χοίροι, που περιφέρονται ελεύθερα στους δρόμους και τα σπίτια.
Στη συντροφιά των ακούραχων οδηγών και φίλων μας, Andrés και Sergio, πήγαμε να ανακαλύψουμε τα μυστικά τους ξεκινώντας από τους καταρράκτες τους. Σε αυτό το τμήμα, η ροή του αυξάνεται σημαντικά έως ότου φτάσει σε πλάτος πάνω από 30 μέτρα, γεγονός που περιπλέκει την πρόσβαση στους καταρράκτες. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έπρεπε να το διασχίσουμε και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν κοντά στο να σύρουμε περισσότερα από ένα, αλλά το θέαμα που μας περίμενε άξιζε τον κόπο.
Μπροστά από έναν κολοσσιαίο σχηματισμό βράχου προσεκτικά σκαλισμένο από το νερό, προσομοιώνοντας τα τετράγωνα περιγράμματα μιας πυραμίδας των Μάγια που καταβροχθίζεται από το βουνό, είναι ο μεγαλύτερος καταρράκτης στην περιοχή. Βιάζεται σκληρά από τα ύψη και δημιουργεί ένα μάντρα που έκανε την βουτιά μας στις πισίνες πριν από τον καταρράκτη μια ανανεωμένη εμπειρία για να κάνει τη δύσκολη επιστροφή πέρα από τον ποταμό.
Για να κορυφωθεί η επίσκεψή μας στο Σαν Μάρκο, πηγαίνουμε εκεί όπου γεννιέται η άνοιξη του. Το σύντομο ταξίδι από την κοινότητα είναι μέσα από ένα ρεύμα γεμάτο με σαλιγκάρια ποταμού γνωστό ως puy, το οποίο συνήθως μαγειρεύουν οι άνθρωποι με φύλλα. Προφυλαγμένο από γιγάντιους οργανικούς θόλους που παρέχουν μια υγρή σκιά, στολισμένη με λουλούδια όπως ορχιδέες, βρωμιάδες και άλλα φυτά που εμφανίζουν πολύ μεγάλες εναέριες ρίζες που πηγαίνουν από τα ύψη στο έδαφος, φτάνουμε στο μέρος όπου πηγάζει το νερό. Ακριβώς υπάρχει το ψηλότερο δέντρο που είδαμε, ένα τεράστιο κυβικό ύψος περίπου 45 μέτρων, το οποίο όχι μόνο σέβεται το κολοσσιαίο του μέγεθος, αλλά και τα μυτερά κωνικά αγκάθια στον κορμό του.
Joltulijá, η καταγωγή
Joltulijá (επικεφαλής του ποταμού των κουνελιών) είναι όπου γεννιέται η πηγή ζωής που διατηρεί την ουσία των πληθυσμών Tzeltal που επισκέπτουμε: τον ποταμό Tulijá. Είναι περίπου 12 χιλιόμετρα νότια του Crucero Piñal, και όπως ο Σαν Μάρκος, είναι μια μικρή πόλη που κατάφερε να διατηρήσει την ισορροπία της με τη φύση. Η κεντρική πλατεία της είναι στολισμένη με τρία μνημεία της φύσης, μερικά δέντρα που προσφέρουν φρέσκια σκιά στον επισκέπτη.
Για να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στην κοινότητα, είναι απαραίτητο να πάτε στις αρχές, το κύριο tatiketik, για να ζητήσετε άδεια. Με τη βοήθεια του Andrés, ο οποίος λειτούργησε ως μεταφραστής μας αφού οι άνθρωποι μιλούν λίγο ισπανικά, πήγαμε με τον Tatik Manuel Gómez, ένας από τους ιδρυτές, που μας έδωσε εγκάρδια άδεια, μας προσκάλεσε να τον συνοδεύσουμε ενώ εργαζόταν και μας είπε για την περίσταση στο ότι συνελήφθη από τις παραδοσιακές αρχές για την παραγωγή σικ (ζαχαροκάλαμου), λαμβάνοντας ως τιμωρία παραμένοντας δεμένη για μια ολόκληρη μέρα στην κορυφή ενός δέντρου.
Από το κέντρο της κοινότητας, ο τόπος όπου γεννιέται ο ποταμός είναι περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά, διασχίζοντας πολλές milpas και οικόπεδα στα εύφορα εδάφη της ακτής. Ξαφνικά οι πλοκές τελειώνουν δίπλα στο βουνό επειδή απαγορεύεται η κοπή του βουνού και η κολύμβηση στον τόπο όπου ρέουν τα νερά. Έτσι, ανάμεσα στα δέντρα, τους βράχους και τη σιωπή, το βουνό ανοίγει το μικρό του στόμα για να αφήσει το νερό να ξεφύγει από τα βάθη των ενθυλακίων του. Είναι πολύ έκπληξη το γεγονός ότι ένα τόσο μικρό άνοιγμα δημιουργεί ένα τόσο μαγευτικό ποτάμι. Ακριβώς πάνω από το στόμα υπάρχει ένα ιερό με σταυρό όπου οι άνθρωποι πραγματοποιούν τις τελετές τους, δίνοντας μια μαγική και θρησκευτική πινελιά σε ένα τόσο ταπεινό μέρος.
Λίγα μόλις βήματα από την πηγή, οι κοινοτικές λιμνοθάλασσες ανοίγουν στην κοίτη του ποταμού. Αυτές οι λιμνοθάλασσες με μοκέτα από υδρόβια φυτά που διακοσμούν τον πυθμένα και τις όχθες τους, έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία που δεν βρίσκεται στα κατάντη. Το υγρό είναι υπέροχα διαυγές που σας επιτρέπει να βλέπετε το κάτω μέρος από οποιαδήποτε γωνία το κοιτάζετε ανεξάρτητα από το βάθος. Το χαρακτηριστικό τυρκουάζ μπλε του ποταμού είναι μικρότερο, αλλά αναμιγνύεται με όλα τα είδη πρασινωδών αποχρώσεων που χαρακτηρίζουν τα φυτά και τους βράχους στο έδαφος.
Έτσι ολοκληρώνουμε την άποψή μας για την όμορφη περιοχή Tzeltal του ποταμού Tulijá, εκεί όπου το πνεύμα της καρδιάς και της φύσης εξακολουθεί να αντιστέκεται στο χρόνο, όπως το αιώνιο τραγούδι του νερού και το αιώνιο φύλλωμα των δέντρων.
Οι Τζέλταλ
Είναι άνθρωποι που αντιστάθηκαν αιώνες, διατηρώντας ζωντανή τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους, σε συνεχή δυναμισμό και μεταμόρφωση, αγωνίζονται μεταξύ της κληρονομικής παράδοσης και των υποσχέσεων του εκσυγχρονισμού και της προόδου. Η προέλευσή του μας αναφέρεται πίσω στους αρχαίους Μάγια, αν και είναι επίσης δυνατό να ρίξουμε μια ματιά στη γλώσσα τους - γεμάτη με συνεχείς υπαινιγμούς στην καρδιά ως πηγή χαρακτήρα και σοφίας - μια μικρή επιρροή από το Ναουατλί. «Είμαστε απόγονοι των Μάγια», μας είπε με υπερηφάνεια ο Μάρκος, ο αναπληρωτής διευθυντής του Γυμνάσου Σαν Τζερόνιμο, «αν και είχαν υψηλό επίπεδο συνείδησης, όχι σαν εμάς». Υψώνοντας έτσι αυτό το όραμα κάπως ιδεαλιστικής σεβασμού που πολλοί από εμάς έχουμε απέναντι στους Μάγια.
Πηγή: Άγνωστο Μεξικό Νο. 366 / Αύγουστος 2007
