Η μοτοσυκλέτα μας προσφέρει διαφορετικές αισθήσεις, η επικοινωνία με το περιβάλλον γίνεται κάτι μοναδικό και το έδαφος μερικές φορές δημιουργεί μια βαθιά σχέση με τους τροχούς μας. Γι 'αυτό το λόγο, όταν καθόρισα τον τρόπο με τον οποίο θα επισκέφτηκα τις Μαγικές Πόλεις του Jalisco, αποφάσισα να κάνω ποδήλατο βουνού.
Δεν είναι το ίδιο να βλέπεις τη γη από τον αέρα, παρά από την ίδια επιφάνεια ή κάτω από αυτήν. Πιστεύουμε επίσης ότι οι προοπτικές αλλάζουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιεί κάποιος και ακόμη και με την ταχύτητα με την οποία ταξιδεύει κάποιος. Δεν είναι η ίδια αίσθηση να τρέχεις γρήγορα σε ένα στενό μονοπάτι, να νιώθεις το μονοπάτι να ρέει κάτω από τα πόδια μας, να το περπατάς αντιλαμβανόμαστε την πιο λεπτή λεπτομέρεια του τοπίου.
Χρώμα καμβά
Η επίσκεψη στην Tapalpa, μια χώρα με χρώματα στο Nahuatl, είναι σαν να βουτάς σε καμβά ενός ζωγράφου. Φτάσαμε στο φορτηγό, από τη Γκουανταλαχάρα και μετά από ένα «πρωινό πρωταθλητών» (προσωπικά ομολογώ τον θαυμαστή του ψωμιού Γκουανταλαχάρα) ήμασταν σχεδόν έτοιμοι να πάρουμε τα πεντάλ. Κράνος, γάντια, γυαλιά και άλλα ποδηλατικά gadgets, καθώς και ορισμένα είδη παντοπωλείου. Με την πρώτη ώθηση, ξεκίνησε η οριζόντια κίνηση, αλλά και κάθετη, είναι ότι οι πρώτοι μετρητές που διανύσαμε ήταν εκείνοι των λιθόστρωτων δρόμων της Tapalpa. Το πέρασμα τους έγινε ένα μαλακό κρέατος, που θεωρείται από μια πιο θετική προοπτική, μια άσκηση «χαλάρωσης», αλλά τίποτα σαν διαλογισμός ή γιόγκα. Ωστόσο, πρέπει να είσαι ρεαλιστής, και η αλήθεια είναι ότι καθώς γράφω αυτές τις λέξεις, η μνήμη του εν λόγω τρεμούλματος δεν συγκρίνεται με την ίδια τη μνήμη του πετάλι μέσω του Tapalpa και καταγράφοντας τη γιορτή του χρώματος των λευκών σπιτιών με κόκκινα πλακάκια, τα μπαλκόνια και ξύλινες πόρτες. Αντιμέτωποι με αυτήν την καρτ ποστάλ, η αλήθεια είναι ότι κάθε είδους σωματική ταλαιπωρία συγχωρείται ή όπως λένε εκεί γύρω, "όποιος θέλει ροδάκινο να κρατάει το χνούδι".
Πριν αφήσετε την Tapalpa πίσω, αξίζει μια σύντομη επίσκεψη στο κέντρο της πόλης. Σε ένα πεζοδρόμιο στον κεντρικό δρόμο, μερικά τραπέζια εμφάνιζαν τοπικά γλυκά, για παράδειγμα τους διάσημους μεθυσμένους. διάφορα παράγωγα του γάλακτος, όπως το pegoste · μερικά φρούτα της σιέρας σε σιρόπι, καθώς και το παραδοσιακό ρομπότ της περιοχής. Με τον ίδιο τρόπο που η κότα συνεχίζει να ραμφίζει στους κόκκους του καλαμποκιού, συνεχίζουμε κατά μήκος της οδού Matamoros, μετά μετά το ταχυδρομείο μέχρι να συναντήσουμε τον ναό του Σαν Αντόνιο, ο οποίος βρίσκεται στο τέλος μιας μεγάλης έκτασης. Μπροστά από αυτό το κτίριο βρίσκεται το παλιό καμπαναριό της ίδιας εκκλησίας του 16ου αιώνα.
Tula Ironworks
Σιγά-σιγά, πετώντας με πεντάλ, μπαίνουμε στην εξοχή της Γκουανταλαχάρα, κατευθυνόμενοι προς το Hacienda de San Francisco. Ατελείωτες πέτρινες περιφράξεις μας συνόδευσαν κατά μήκος και στις δύο πλευρές του δρόμου. Τεράστια λιβάδια, σαν μια πράσινη ταπετσαρία που διαμορφώνεται από τα χαϊδεμένα του ανέμου, έγχρωσαν εντελώς το τοπίο, διάστικτο από καιρό σε καιρό από μια απομακρυσμένη ομάδα αγριολούλουδων. Οι βροχές των προηγούμενων ημερών μεγάλωσαν τα ρέματα και η διέλευση τους ήταν η εγγύηση ότι θα αναζωογονούσαμε τα πόδια μας. Το φρέσκο αεράκι από το δάσος μας αγκάλιασε καθώς το μονοπάτι ήταν καλυμμένο με πλούσια πεύκα, φράουλες, βελανιδιές και οαμέλες. Ο δρόμος, του οποίου ο προορισμός ήταν η πόλη της Ferrería de Tula, έχοντας ήδη μεταλλαχθεί σε ένα στενό μονοπάτι, διέσχισε μερικές ρουστίκ ξύλινες πόρτες που μας έκανε να σταματήσουμε. Μερικές φορές, το μυαλό μου διέσχισε τα σύνορα και το τοπίο με πήγε πίσω σε αυτά τα ειδυλλιακά λιβάδια των Ελβετικών Άλπεων. Όχι όμως, το σώμα μου ήταν ακόμα στο Jalisco, και η ιδέα ότι έχουμε αυτά τα υπέροχα μέρη στο Μεξικό με γέμισε χαρά.
Σιγά-σιγά, μερικά σπίτια άρχισαν να εμφανίζονται στην άκρη του δρόμου, ένα σημάδι ότι πλησιάζαμε στον πολιτισμό. Σύντομα βρισκόμαστε κοντά στην Ferrería de Tula.
Κάναμε μια νέα στροφή στον χάρτη και τώρα η διαδρομή μας κατευθύνθηκε για μια σκληρή ανάβαση, αλλάξαμε στην πιο ήπια ταχύτητα, χαμηλώσαμε τα κεφάλια μας, συγκεντρωθήκαμε, αναπνεύσαμε βαθιά…. Τα λεπτά και οι καμπύλες πέρασαν, μέχρι που φτάσαμε επιτέλους στο ορεινό μας πέρασμα, ακριβώς όπου βρίσκεται η γνωστή «ισορροπημένη πέτρα». ένα επίπεδο βράχο που στηρίζεται σε ένα πιο στρογγυλό, παίζει ισορροπία.
Juanacatlán, Tapalpa και οι πέτρες
Και τελικά ξεκίνησε η γιορτή, ένα μονοπάτι που καταλήγει στα βάθη ενός πυκνού δάσους. Πηδούμε ρίζες και αποφεύγουμε αιχμηρές πέτρες που απειλούν να ισοπεδώσουν τα ελαστικά μας. Ασφαλής και υγιής φτάσαμε στην πόλη Juanacatlán, ακριβώς τη στιγμή που το ποδήλατό μου άρχισε να παραπονιέται. Σταματήσαμε στο πρώτο παντοπωλείο για να εφοδιαστεί με ένα σνακ έκτακτης ανάγκης, και παρεμπιπτόντως, ο άντρας από το κατάστημα μας πήγε σπίτι, όπου ένα εναπομείναν λάδι κινητήρα από το φορτηγό του ήταν η στιγμιαία λύση στη θορυβώδη αλυσίδα μου.
Με τα πάντα σε παραγγελία και ανταλλακτικά, η διαδρομή μας, μετά από τόσους γύρους, επέστρεψε στην Tapalpa, αλλά η διαδρομή δεν ήταν άμεση. Στο βάθος, σε μια πεντακάθαρη κοιλάδα, είδα κολοσσιαία τετράγωνα πετρώματα διάσπαρτα παντού. Η απάντηση στην προβλέψιμη ερώτησή μου ήταν απλή, αφορούσε αυτό που είναι γνωστό ως η κοιλάδα των αινιγματικών ή «οι πέτρες». Υπάρχουν πολλές ιστορίες και θρύλοι που συνδέονται γύρω από αυτό το ξεχωριστό μέρος. Ο πιο γενικός μιλά για μετεωρίτες που έπεσαν σε αυτό το σημείο πριν από χιλιάδες χρόνια. Όσοι το υποθέτουν αυτό, υποστηρίζουν τη θεωρία τους με το γεγονός ότι το περιβάλλον στερείται βλάστησης και υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί χόρτο εδώ. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ αξιόπιστο, καθώς με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι η εξαντλητική βόσκηση ήταν η κύρια αιτία της ερημοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προφανής υλοτόμησης των δέντρων. Μια άλλη θεωρία λέει ότι οι βράχοι ήταν υπόγειοι μέχρι να ανακαλυφθούν λόγω της διάβρωσης του νερού. Η πιο εσωτερική άποψη είναι ότι αυτοί οι πέτρινοι κολοσσοί έχουν ενεργητικές και ακόμη και μυστικές ιδιότητες. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μέρος που καταλαμβάνεται από τους προϊστορικούς χρόνους και αργότερα από ορισμένες προ-ισπανικές φυλές. Μερικοί ντόπιοι μας διαβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πετρόγλυφα εδώ ως απόδειξη των αρχαίων κατοίκων, αλλά αυτές οι αναμνήσεις δεν αποκαλύπτονται.
Κατά τη διάρκεια της πεντάλ, απολάμβανα τα διάσημα tamal Tapalpa chard που μου είχαν μιλήσει τόσο πολύ, όταν η ομόφωνη απόφαση ήταν να τα αφήσω για αργότερα και να συνεχίσω να πετάω. Εν ολίγοις, μετά την αναβολή της λαχτάρα, για άλλη μια φορά περιβάλλουμε την πόλη, γιατί στην κορυφή έχετε μια απαράμιλλη θέα. Χωρίς να αμφιβάλλω για τον λόγο του φίλου μου Chetto, ενός ποδηλάτη από τη Γκουανταλαχάρα που ενεργεί ως οδηγός στις προσωπικές μου περιπέτειες στο Jalisco, άρχισα να ανεβαίνω στους λιθόστρωτους δρόμους. Φαινόταν ατελείωτος, αλλά αφού ιδρώσαμε αρκετά χιλιοστόλιτρα κάτω από τον καυτό απογευματινό ήλιο, είδαμε το κτίριο όπου βρίσκεται το Hotel del Country και μάλιστα από εκεί, στη βεράντα του εστιατορίου, έχετε μια απαράμιλλη προοπτική της κοιλάδας και των βουνών από το Tapalpa, καθώς και από το φράγμα El Nogal, τον επόμενο προορισμό μας. Επιστρέφοντας στο χωματόδρομο, ένα κενό που σαν την πλάτη ενός σκουληκιού δεν σταματά να ανεβαίνει και κάτω, μας πήρε γύρω από το φράγμα 30 εκταρίων. Περίπου δυόμισι χιλιόμετρα πριν επιστρέψουμε στο χωριό, περάσαμε από το Atacco. Σε αυτήν τη γειτονική κοινότητα είναι το πρώτο θεμέλιο της Tapalpa και υπάρχουν ακόμη τα ερείπια του πρώτου ναού που χτίστηκε το 1533. Στην πόλη, του οποίου το όνομα σημαίνει "τόπος όπου γεννιέται το νερό", υπάρχει ένα σπα, το μοναδικό στην περιοχή.
Έτσι, το πρώτο μας κεφάλαιο σε αυτήν τη μαγική περιπέτεια τελειώνει, φυσικά, με chard tamales στο μεταξύ και έναν ανακουφιστικό καφέ, βλέποντας από ένα μπαλκόνι πώς ο ήλιος έκρυψε πίσω από τις κόκκινες στέγες.
Μαζαμίτλα
Όταν έφτασα εδώ, σταμάτησα να αισθάνομαι τόσο ένοχος για το όλο θέμα σχετικά με τη φανταστική καρτ ποστάλ των Άλπεων. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, η Mazamitla είναι επίσης γνωστή ως η μεξικανική Ελβετία, αν και για μερικούς άλλους είναι "η πρωτεύουσα των βουνών". Βρίσκεται στην καρδιά της Σιέρα ντελ Τάιγκρε, αλλά μόλις μιάμιση ώρα από την πόλη της Γκουανταλαχάρα, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για όσους αναζητούν περιπέτεια, αλλά και ένα μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την αρμονία των απλών πραγμάτων.
Αναζητώντας ένα μέρος για πρωινό, περπατήσαμε αρκετές φορές στο κέντρο της πόλης. Η αρχιτεκτονική σε γενικές γραμμές είναι παρόμοια με εκείνη της Tapalpa, με παλιά σπίτια με πέργκολα και ξύλινες στέγες, μπαλκόνια και πύλες που δίνουν σκιά στα πεζοδρόμια και τα πλακόστρωτα δρομάκια. Ωστόσο, το Parroquia de San Cristóbal, και το εκλεκτικό του στυλ, απέχει πολύ από αυτό που είχαμε ξαναδεί.
Καθώς ο ήλιος κοίταξε τις γεωμετρικές στέγες, ο δρόμος άρχισε να χάνει την πρωινή του ηρεμία και μερικοί γείτονες σκούπισαν το τμήμα του δρόμου. Οι πάγκοι χειροτεχνίας άρχισαν να ανεβαίνουν στις προσόψεις των καταστημάτων στο κέντρο της πόλης. Κοιτάζουμε τριγύρω και βρίσκουμε φρούτα, τυριά, ζελέ, κραταίγου, βατόμουρα, φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως βούτυρο, κρέμα και πανέλα, καθώς και το τυπικό meol atole. Τελικά αποφάσισα ένα τσάι γκουάβα και ετοιμαστήκαμε για αυτό που ήρθαμε, με πετάλι.
Epenche Grande και Manzanilla de la Paz
Φεύγοντας από την πόλη, παίρνουμε το δρόμο προς Tamazula. Περίπου 4 ή 5 χιλιόμετρα μακριά, ένα κενό ξεκινά από τη δεξιά πλευρά, που ήταν ο τρόπος να πάει. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτοκίνητα, είναι δύσκολο να το συναντήσετε και να το πυροβολείτε είναι σχεδόν ιδανικό. Αυτός ο χωματόδρομος εκτός δρόμου είναι σημαδεμένος με πινακίδες που δείχνουν χιλιόμετρα, καμπύλες και ακόμη και τουριστικές πληροφορίες. Λίγα χιλιόμετρα μακριά διασχίζουμε το ορεινό πέρασμα La Puente, στα 2.036 μέτρα ύψος, και μετά από μια μακρά κάθοδο, φτάνουμε στη μικρή κοινότητα της Epenche Grande. Αλλά σχεδόν χωρίς διακοπή συνεχίζουμε μερικά ακόμη μέτρα όπου, στα περίχωρα της πόλης, βρίσκεται το Epenche Grande Rural House, ένα καταφύγιο για να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε ένα καλό γεύμα. Ένας κήπος γεμάτος λουλούδια και θάμνους περιβάλλει το μεγάλο ρουστίκ σπίτι με ένα εσωτερικό αίθριο που σας προσκαλεί να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον ήχο των πουλιών και του ανέμου, κάτω από τη σκιά των μεγάλων πεύκων και ένα φρέσκο αεράκι. Αλλά για να μην κρυώσει πολύ ή να χάσει το νήμα της ιστορίας, επιστρέψαμε στις μοτοσυκλέτες. Το Rancherías και οι φυτείες κυριαρχούν στο τοπίο. Από καιρό σε καιρό, οι φυτείες πατάτας ευθυγραμμίζουν τις πεδιάδες και απλώνονται κάτω από το άγρυπνο μάτι των υψηλών κορυφών της Sierra del Tigre. Ήταν μεσημέρι και κάτω από τους τροχούς, η σκιά ήταν μηδέν, ο ήλιος έπεφτε κάτω και ο αέρας φάνηκε να μην φυσάει. Το μονοπάτι που κατά καιρούς απέκτησε ένα υπόλευκο χρώμα, αντανακλούσε τον ήλιο με δύναμη σε σημείο που ο συνοφρύος έγινε σταθερός. Έτσι αντιμετωπίζουμε το επόμενο ορεινό πέρασμα και διασχίζουμε το λόφο Pitahaya ύψους 2.263 μέτρων. Ευτυχώς, όλα όσα ανεβαίνουν πρέπει να κατέβουν, οπότε ο υπόλοιπος τρόπος έγινε πιο ευχάριστος μέχρι το Manzanilla de la Paz. Αφού περάσαμε από το πρώτο μικρό κατάστημα που ήταν διαθέσιμο και ζητώντας το πιο κρύο πράγμα που είχαν, μερικούς λιθόστρωτους δρόμους και ήδη εισέβαλαν από ζιζάνια, μας οδήγησαν στο μικρό φράγμα της πόλης, όπου εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε στη σκιά ορισμένων ιτιών, καθώς είχαμε ακόμη πολύ δρόμο ακόμη.
Τα επόμενα 6 χιλιόμετρα σχεδόν ανέβηκαν, αλλά άξιζε τον κόπο. Φτάσαμε σε ένα πανοραμικό σημείο όπου ολόκληρη η Sierra del Tigre απλώθηκε κάτω από τα παπούτσια μας. Η διαδρομή μέσα από τις πόλεις Jalisco έχει τώρα ένα άλλο νόημα, αφού βλέποντας την έκταση αυτών των εδαφών από αυτή την οπτική γωνία αποκτά μια δική της μαγεία.
Το χάσμα μας άφησε πίσω του, αντικαταστάθηκε από ένα διασκεδαστικό μονοπάτι που για αρκετά χιλιόμετρα μας οδήγησε να βουτήξουμε βαθιά μέσα σε ένα πευκοδάσος και βελανιδιά που προστατεύει από μερικές ακτίνες φωτός. Κάτω από τη χρυσή απόχρωση που αποκτά η ατμόσφαιρα το βράδυ, επιστρέψαμε στο δρόμο προς την κατεύθυνση της Mazamitla, αναζητώντας ένα καλό δείπνο.
Κατά τη διάρκεια της σιωπηλής κύλισης στην άσφαλτο, εξέτασα τα διαφορετικά τοπία, τα σκαμπανεβάσματα, προσπαθώντας να ηχογραφήσω και χωρίς να χάσω λεπτομέρειες, τα 70 χιλιόμετρα που είχαμε πετάξει εξερευνώντας τους δρόμους της Jalisco.
Πηγή: Άγνωστο Μεξικό Νο. 373 / Μάρτιος 2008
