Σε σπάνιες περιπτώσεις οι Μεξικανοί αναζητούν τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών.
Το San José Manialtepec, Oaxaca, είναι μια πόλη που δεν εμφανίζεται σε τουριστικούς χάρτες, αλλά τον Οκτώβριο του 1997 εικόνες αυτού του τόπου πήγαν σε όλο τον κόσμο, καθώς ήταν ένα από τα σημεία όπου ο τυφώνας Paulina προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά.
Είναι πραγματικά ικανοποιητικό για όσους από εμάς παρατηρούμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης τις δυσκολίες που πέρασαν οι 1.300 κάτοικοι του τόπου, για να βρεθούμε σήμερα με μια ήσυχη πόλη, αλλά γεμάτη ζωή, όπου οι κακές αναμνήσεις χάνονται με τον καιρό.
Παρόλο που το San José Manialtepec βρίσκεται σε μια εξαιρετικά τουριστική περιοχή, μόλις 15 χλμ. Από το Puerto Escondido, κατευθύνεται προς τις λιμνοθάλασσες Manialtepec και Chacahua, δύο φυσικά αξιοθέατα που είναι πολύ δημοφιλή στους τουρίστες - ειδικά τους ξένους που λατρεύουν την παρακολούθηση των πτηνών. Είναι ένα σημείο επίσκεψης, ή ακόμη και ένα υποχρεωτικό βήμα για όσους επισκέπτονται τα προαναφερθέντα τουριστικά αξιοθέατα.
Η επιθυμία για επίσκεψη στο μέρος γεννήθηκε όταν, ενώ στο Puerto Escondido, προέκυψε το σχόλιο του περάσματος του τυφώνα Paulina στην περιοχή, και θυμόμαστε την υπερχείλιση του ποταμού Manialtepec πάνω από την πόλη του San José. Αλλά η επιθυμία αυξήθηκε όταν μάθαμε ότι οι κάτοικοί της είχαν ξεπεράσει αυτήν την κρίση με υποδειγματικό τρόπο.
Με την πρώτη ματιά είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι πριν από δύο χρόνια πολλά από τα σπίτια που βλέπουμε τώρα βυθίστηκαν σχεδόν εντελώς στο νερό και ότι ακόμη και, σύμφωνα με τους ντόπιους, περισσότερα από 50 σπίτια είχαν χαθεί εντελώς.
Αυτό που συνέβη, σύμφωνα με τον οδηγό μας, ο Demetrio González, ο οποίος έπρεπε να συμμετάσχει ως μέλος της επιτροπής υγείας, να ποτίζει ασβέστη και να ασκεί άλλες δραστηριότητες για την πρόληψη των επιδημιών, ήταν ότι ο ποταμός Manialtepec, που κατεβαίνει από τα βουνά και περνάει ακριβώς Από τη μία πλευρά του Σαν Χοσέ, δεν αρκούσε να διοχετεύσει όλο το νερό που, μέσα από διάφορες πλαγιές, αύξησε τη ροή του μέχρι να διπλασιαστεί, και η όχθη που χώριζε τον ποταμό από την πόλη ήταν πολύ χαμηλή, το νερό ξεχειλίζει και κατέστρεψε μεγάλος αριθμός σπιτιών. Ακόμα και όταν καλύφθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου από νερό, οι ισχυρότεροι αντιστάθηκαν, αλλά ακόμη και μερικές από αυτές δείχνουν μεγάλες τρύπες μέσω των οποίων το νερό αναζήτησε διέξοδο.
Ο Demetrio συνεχίζει: «Ήταν περίπου δύο ώρες τρόμου, όπως εννέα το βράδυ στις 8 Οκτωβρίου 1997. Ήταν την Τετάρτη. Μια κυρία, που έπρεπε να τα ζήσει όλα από την οροφή του σπιτιού της, που φοβόταν ότι ανά πάσα στιγμή το ποτάμι θα την έφερνε μακριά, ήταν άσχημα. Φαίνεται σχεδόν ότι χαλαρώνει πια. "
Αυτό ήταν το δυσάρεστο κομμάτι που έπρεπε να μοιραστούμε σε αυτό το ταξίδι, η ανάμνηση της εγγύτητας του θανάτου. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να αναγνωριστεί η ανθεκτικότητα των ντόπιων και η αγάπη για τη γη τους. Σήμερα υπάρχουν ακόμα κάποια σημάδια αυτού του πικρού ποτού. Εξακολουθούμε να βρίσκουμε μερικά από τα βαριά μηχανήματα εκεί έξω που υψώνουν μια πολύ ψηλότερη σανίδα, πίσω από την οποία μόνο οι στέγες των σπιτιών είναι ορατές από τον ποταμό. και εκεί, ψηλά σε έναν λόφο, μπορείτε να δείτε μια ομάδα 103 σπιτιών που έχουν χτιστεί για να μεταφέρουν τα θύματα, ένα έργο που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη πολλών ομάδων βοήθειας.
Το San José Manialtepec συνεχίζει τώρα τον κανονικό, ήσυχο ρυθμό της ζωής του, με λίγη κίνηση στους καλοδιατηρημένους χωματόδρομους, καθώς οι κάτοικοί του εργάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε κοντινά οικόπεδα όπου φυτεύονται καλαμπόκι, παπάγια, ιβίσκος, σουσάμι και φιστίκια. Κάποιοι άλλοι μετακινούνται καθημερινά στο Puerto Escondido, όπου εργάζονται ως έμποροι ή πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών.
Αφού μοιραστήκαμε με το Manial, αντιστοιχεί στις εμπειρίες τους, τόσο του τρόμου όσο και της ανασυγκρότησης, ξεκινήσαμε να εκπληρώνουμε το δεύτερο καθήκον μας: να ταξιδέψουμε στην κοίτη του ποταμού, τώρα που η ηρεμία του μας επιτρέπει, μέχρι να φτάσουμε στο Atotonilco.
Μέχρι τότε τα άλογα είναι έτοιμα να μας οδηγήσουν στον επόμενο προορισμό μας. Σε μια ρητή ερώτηση, ο Demetrio απαντά ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που τους επισκέπτονται είναι ξένοι τουρίστες που θέλουν να μάθουν τις φυσικές ομορφιές και σπάνια οι Μεξικανοί έρχονται σε αναζήτηση των θεραπευτικών ιδιοτήτων των ιαματικών πηγών. "Υπάρχουν εκείνοι που παίρνουν ακόμη και τα δοχεία τους με νερό για να το πάρουν ως φάρμακο, καθώς έχουν προταθεί για διάφορες ασθένειες."
Ήδη ανεβαίνουμε στα άλογά μας, μόλις φύγαμε από την πόλη κατεβάσαμε τη σανίδα που την προστατεύει και διασχίζουμε ήδη το ποτάμι. Καθώς περνάμε βλέπουμε τα παιδιά να αναζωογονούνται και οι γυναίκες να πλένουν. λίγο πιο πέρα, μερικά πόσιμα νερά βοοειδών. Ο Δημήτριος μας λέει πόσο διευρύνθηκε το ποτάμι - δύο φορές περισσότερο, από περίπου 40 σε 80 μέτρα - και δείχνει μια παρωτά, που είναι ένα πολύ μεγάλο και δυνατό δέντρο από την παράκτια περιοχή που, σύμφωνα με μας λέει, με τις ισχυρές ρίζες του βοήθησαν για να εκτρέψετε λίγο το νερό, αποτρέποντας την επιδείνωση της ζημιάς. Εδώ κάνουμε τον πρώτο από τους έξι σταυρούς - ή βήματα, όπως το λένε - για να πάμε από τη μία πλευρά του ποταμού στην άλλη.
Συνεχίζοντας τον δρόμο μας, και όταν περνάμε από φράχτες που περιβάλλουν κάποιες ιδιότητες, ο Demetrio μας εξηγεί ότι οι ιδιοκτήτες τους συνήθως φυτεύουν δύο τύπους πολύ ισχυρών δέντρων στην άκρη της γης τους για να ενισχύσουν τους φράκτες τους: αυτούς που γνωρίζουν ως "Βραζιλία" και "Cacahuanano".
Ακριβώς όταν περάσαμε από ένα από αυτά τα σκιερά περάσματα καταφέραμε να δούμε το σώμα ενός κροταλία, χωρίς το κουδούνι του και χωρίς το κεφάλι του, το οποίο ο οδηγός μας εκμεταλλεύεται να σχολιάσει ότι στη γύρω περιοχή υπάρχουν επίσης κοραλλιογενείς ύφαλοι και ένα ζώο πολύ παρόμοιο με τη σαρανταποδαρούσα, το οποίο Είναι γνωστά ως "σαράντα χέρια" και ότι είναι ιδιαίτερα δηλητηριώδες, στο βαθμό που εάν το δάγκωμα του δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα μπορεί να προκαλέσει θάνατο.
Περαιτέρω στο ποτάμι φαίνεται να φλερτάρει με τα ψηλά βράχια, στροφές πέρα από αυτά? και εκεί, πολύ ψηλά, ανακαλύπτουμε ένα μεγάλο βράχο του οποίου το σχήμα δίνει το όνομά του στην κορυφή μπροστά μας: ονομάζεται "Pico de Águila". Συνεχίζουμε να οδηγούμε εκστατικά με τόσο μεγάλο μεγαλείο και ομορφιά, και όταν περνάμε κάτω από μερικά τεράστια δέντρα μακαουά, πρέπει να δούμε ανάμεσα στα κλαδιά τους μια φωλιά τερμιτών, χτισμένη από κονιοποιημένο ξύλο. Εκεί ανακαλύψαμε ότι αργότερα αυτές οι φωλιές θα καταληφθούν από μερικούς πράσινους παπαγάλους όπως αυτούς που έχουν περάσει πολλές φορές από το δρόμο μας.
Σχεδόν για να φτάσουμε στον προορισμό μας, αφού περάσαμε τα δύο τελευταία βήματα του ποταμού, όλα με κρυστάλλινα νερά, μερικά βραχώδη και άλλα με αμμώδη πυθμένα, παρατηρείται μια μάλλον περίεργη κατάσταση. Καθ 'όλη τη διάρκεια της περιοδείας οι αισθήσεις μας ήταν γεμάτες πράσινο και μεγαλείο, αλλά σε αυτό το μέρος, σε μια εξαιρετικά πλούσια περιοχή βλάστησης, ένα μεγάλο δέντρο γνωστό ως "φράουλα" στεγάζεται στην καρδιά του, ακριβώς όπου γεννιούνται τα κλαδιά του, μια "παλάμη" του κοροζώ ». Έτσι, περίπου έξι μέτρα ύψος, ένα εντελώς διαφορετικό δέντρο γεννιέται από έναν κορμό, ο οποίος εκτείνεται από τον κορμό του και διακλαδίζεται έως και πέντε ή έξι μέτρα ψηλότερα, συγχωνεύεται με τα κλαδιά του δέντρου που το προστατεύει.
Σχεδόν απέναντι από αυτό το θαύμα της φύσης, απέναντι από τον ποταμό, βρίσκονται τα ιαματικά νερά του Atotonilco.
Υπάρχουν σε αυτό το μέρος ανάμεσα σε έξι και οκτώ ευρέως διασκορπισμένα σπίτια, κρυμμένα ανάμεσα στη βλάστηση, και εκεί, στην πλευρά ενός λόφου, μια εικόνα της Παναγίας της Γουαδελούπης ξεχωρίζει από το πράσινο, προστατευμένη σε μια θέση.
Μόνο στη μία πλευρά, λίγα μέτρα μακριά, μπορείτε να δείτε πώς ρέει μια μικρή πηγή ανάμεσα στις πέτρες που αποθέτουν τα νερά της σε μια πισίνα, όπου ρέει επίσης το νερό, και αυτό χτίστηκε έτσι ώστε οι επισκέπτες που το θέλουν και να αντέξουν τη θερμοκρασία του νερό, βυθίστε τα πόδια σας, τα χέρια σας ή ακόμα και, όπως κάποιοι, ολόκληρο το σώμα σας. Από την πλευρά μας, αφού κρυώσαμε στο ποτάμι, αποφασίσαμε να ξεκουραστούμε βυθίζοντας τα πόδια και τα χέρια, λίγο-πολύ, στο νερό που βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία και που εκπέμπει μια έντονη μυρωδιά θείου.
Λίγο αργότερα, ήμασταν έτοιμοι να ακολουθήσουμε ξανά τα σκαλοπάτια μας, απολαμβάνοντας για άλλη μια φορά τον προβληματισμό αυτών των φυσικών ομορφιών, βουνών και πεδιάδων πλούσιων σε βλάστηση και τη φρεσκάδα που μας έδινε το ποτάμι ανά πάσα στιγμή.
Ο συνολικός χρόνος που χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε αυτήν την περιοδεία ήταν περίπου έξι ώρες, οπότε κατά την επιστροφή μας στο Puerto Escondido είχαμε ακόμη χρόνο να επισκεφτούμε τη λιμνοθάλασσα Manialtepec.
Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι ο τόπος διατηρεί την ομορφιά και τις υπηρεσίες του. Στην ακτή του υπάρχουν μερικοί παλάπες όπου μπορείτε να φάτε υπέροχα και οι βαρκάροι προσφέρουν τα σκάφη τους για διάφορους περιπάτους, όπως αυτό που κάναμε και στα οποία καταφέραμε να επαληθεύσουμε ότι τα μαγκρόβια εξακολουθούν να είναι ο βιότοπος πολλών ειδών, όπως kingfishers, μαύροι αετοί. και ψαράδες, διαφορετικοί τύποι ερωδιών - λευκό, γκρι και μπλε -, κορμοράνοι, καναδικές πάπιες. πελαργοί που φωλιάζουν στα νησιά, και πολλά άλλα.
Ακόμη, σύμφωνα με όσα μας είπαν, στη λιμνοθάλασσα Chacahua, που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά, ο τυφώνας τους ωφέλησε, καθώς άνοιξε το πέρασμα μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της θάλασσας, αφαιρώντας το λάσπη που για χρόνια είχε συσσωρευτεί μέχρι να κλείσει, το οποίο Επιτρέπει επίσης τον μόνιμο καθαρισμό της λιμνοθάλασσας και διευκολύνει τη μεταφορά και την επικοινωνία για τους αλιείς. Τώρα έχει κατασκευαστεί μια μπάρα για να αποτρέψει την παραγωγή λάσπης ξανά όσο το δυνατόν περισσότερο.
Αυτό ήταν το τέλος μιας όμορφης ημέρας όπου μοιραστήκαμε, με λόγια, τα βάσανα που χάρη στη δύναμη σβήνονται μέρα με τη μέρα, και μέσα από την όραση και τις αισθήσεις, το μεγαλείο που εδώ, όπως και σε πολλά άλλα μέρη, συνεχίζει να μας προσφέρει το άγνωστο Μεξικό μας.
ΑΝ ΠΑΡΕΤΕ ΣΤΟ SAN JOSÉ MANIALTEPEC
Αφήστε το Puerto Escondido στον αυτοκινητόδρομο αρ. 200 προς Ακαπούλκο, και μόλις 15 χιλιόμετρα μπροστά ακολουθείτε την πινακίδα προς San José Manialtepec, στα δεξιά, κατά μήκος ενός χωματόδρομου σε πολύ καλή κατάσταση. Δύο χιλιόμετρα αργότερα θα φτάσετε στον προορισμό σας.
