Για να φτάσετε στο Tecolutla, οδικώς αρ. 129 πρέπει να ταξιδέψετε περίπου 500 χιλιόμετρα, διασχίζοντας τις πολιτείες Hidalgo και Puebla, πριν φτάσετε στην Poza Rica όπου παίρνετε την παράκαμψη στο Papantla ή πηγαίνετε βόρεια, εάν προτιμάτε να πάτε στο Tuxpan.
Αυτή τη φορά φύγαμε από την Πόλη του Μεξικού την αυγή γιατί θέλαμε να φτάσουμε στην ακτή το μεσημέρι.
Ένα υπέροχο τοπίο, γεμάτο κωνοφόρα, απολαμβάνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που συνιστάται καθημερινά, επειδή η ομίχλη είναι διαβόητη στο τμήμα μεταξύ Acaxochitlán και Huauchinango, όπου υπάρχουν επίσης ρουστίκ πάγκους που πωλούν ποτά και τοπικές κονσέρβες φρούτων. Παρεμπιπτόντως, στο ύψος του φράγματος Necaxa, δίπλα στην πόλη San Miguel, ορισμένα καταλύματα και εστιατόρια αξίζουν μια στάση για να τεντώσετε τα πόδια σας και να απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα.
Όμως, καθώς ο προορισμός μας είναι άλλος, συνεχίζουμε κατά μήκος του ελικοειδούς δρόμου, βυθισμένο στην ομίχλη και κατεβαίνουμε ήδη, αφού περάσουμε το Xicotepec, παρατηρούνται εκτεταμένες φυτείες μπανάνας. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να βρούμε τους πωλητές των τυπικών τηγανητών, γλυκών ή αλμυρών ελαιώνων στις κορυφές, που ικανοποιούν την αρχική μας όρεξη με την ιδιαίτερη γεύση τους.
Μπαίνοντας στο Papantla, που βρίσκεται 43 χλμ δυτικά της Tecolutla, και το οποίο ιδρύθηκε από τους Totonacs γύρω στον 12ο αιώνα, μια πινακίδα δείχνει ότι μόνο πέντε χλμ. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος του El Tajín, και παρόλο που δεν περιλαμβάνεται στα σχέδιά μας Είναι πολύ δελεαστικό, οπότε αλλάζουμε πορεία για να δούμε αυτήν την προ-ισπανική πόλη που ανακαλύφθηκε τυχαία το 1785 όταν ένας Ισπανός αξιωματούχος έψαχνε για κρυφές φυτείες καπνού.
ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
Κατά την άφιξή του, στην πλατεία ευρείας πρόσβασης στον ιστότοπο, περιτριγυρισμένο από εμπορικούς χώρους γεμάτους χειροτεχνίες και παραδοσιακά ρούχα από την περιοχή, ξεκινά η παράσταση Voladores de Papantla, μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταξύ των τελετουργιών της Μεσοαμερικής, της οποίας ο κοσμικός συμβολισμός συνδέεται με την ηλιακή λατρεία και τη γονιμότητα της γης. Εκείνοι που βλέπουν αυτή την τελετή για πρώτη φορά εκπλήσσονται από το θράσος των χορευτών όταν ανεβαίνουν στην κορυφή ενός πολύ ψηλού κορμού και δεμένα με σχοινιά στη μέση τους, κατεβαίνουν σε 13 κύκλους, μιμούνται αετούς κατά την πτήση, μέχρι να αγγίξουν το έδαφος με τα πόδια τους.
Αφού απολαύσαμε αυτήν τη συγκλονιστική εμπειρία και για να προσανατολιστούμε στη διάταξη του χώρου, μπήκαμε στο Μουσείο όπου ένα διδακτικό μοντέλο χρησιμεύει ως προκαταρκτικός οδηγός. Εξηγούν ότι η αρχιτεκτονική αυτής της παραθαλάσσιας πόλης, προέλευσης Totonac, χαρακτηριζόταν από τον συνεχή συνδυασμό τριών στοιχείων, των πλαγιών, των παγετώνων των κόγχων και των πεταμένων γωνιών, εκτός από τις βαθμίδες. Επίσης, τονίζουν τη σημασία του Ball Game, ενός τελετουργικού αθλήματος, καθώς έχουν εντοπιστεί 17 πεδία εκεί.
Χάνουμε το χρόνο μας όταν περπατάμε ανάμεσα στα περίεργα κτίρια που εκτείνονται σε έκταση 1,5 km2, στο παρελθόν καταλαμβάνεται κυρίως από ναούς, βωμούς ή παλάτια, και φυσικά, γοητευόμαστε από την αρχική Πυραμίδα των Niches, με τις 365 κοιλότητες χωρίς αμφιβολία υπαινιγμός για το ηλιακό έτος και τα πολλαπλά γείσα του, τόσο διαφορετικά από άλλα προ-ισπανικά μνημεία. Η περιοδεία μας τελειώνει μόνο όταν ειδοποιούν για το επόμενο κλείσιμο του τόπου, εμποτισμένο με το άρωμα της βανίλιας, των οποίων τα μπαρ πωλούνται σε τουρίστες.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΗ
Είναι σχεδόν σκοτεινό όταν μπαίνουμε στο Gutiérrez Zamora, παράλληλα με τις εκβολές του ποταμού Tecolutla, προς την τουριστική πόλη αυτού του ονόματος. Στο ξενοδοχείο Playa "Juan el Pescador" ο ιδιοκτήτης του, ο Juan Ramón Vargas, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχειακών και Μοτέλ, μας περιμένει από το μεσημέρι, έναν πιστό λάτρη του τόπου καταγωγής του και έναν υπέροχο οδηγό για να εξερευνήσετε τα αξιοθέατα της περιοχής, περισσότερα πέρα από τις παραλίες ή τα αμέτρητα εστιατόρια με νόστιμα πιάτα με βάση τους καρπούς της θάλασσας.
Ακριβώς, τίποτα καλύτερο για να ηρεμήσετε την ατμόσφαιρα εκείνων των ωρών από το να ευχαριστήσετε τον ουρανίσκο με ένα υπέροχο κοκτέιλ γαρίδας και ένα φιλέτο ψαριού με σάλτσα σκόρδου, συνοδευόμενο από λαχανικά, αφού καθίσετε στο δωμάτιό μας με θέα στη θάλασσα. Αργότερα, κάνουμε μια βόλτα στους ήσυχους δρόμους αυτής της πόλης που με περίπου 8.500 κατοίκους, την υψηλή περίοδο εξομοιώνει σχεδόν τριπλάσιο τον αριθμό των τουριστών, την πλειοψηφία των υπηκόων και από την ίδια πολιτεία, καθώς και από άλλες γειτονικές περιοχές, όπως Hidalgo, Puebla ή Tamaulipas.
Κάθε χρόνο, επιπλέον, συγκαλούν δύο από τα κύρια αθλητικά τουρνουά αλιείας στη χώρα, αυτό του Sábalo και του Róbalo, στο οποίο συμμετέχουν μεγάλο μέρος των κατοίκων τόσο των Tecolutla όσο και του Gutiérrez Zamora, καθώς οι ψαράδες τους μετακινούνται με τα σκάφη τους στους διαγωνιζόμενους και χρησιμεύουν ως οι καλύτεροι οδηγοί, ενώ τα 1.500 δωμάτια είναι γεμάτα, διανέμονται σε περίπου 125 ξενοδοχεία, τα περισσότερα από τα οποία είναι τοπικοί ιδιοκτήτες και περισσότερα από εκατό εστιατόρια, που υπάρχουν μόνο στην περιοχή της παραλίας. Ομοίως, μας λένε για μια άλλη ετήσια εκδήλωση που έχει μεγάλη σημασία για αυτόν τον πληθυσμό, το Φεστιβάλ Καρύδας, όπου προετοιμάζεται η μεγαλύτερη καρύδα του κόσμου, καθώς μόνο πέρυσι επεξεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, έξι χιλιάδες καρύδες και δύο τόνους ζάχαρης. Χωρίς αμφιβολία, κάθε γιορτή δίνει καλές δικαιολογίες για να επιστρέψετε σε αυτό το ψαροχώρι.
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Μία από τις γοητείες του Tecolutla είναι οι παραλίες με δημόσια πρόσβαση, καθώς υπάρχουν περίπου 15 χιλιόμετρα ακτογραμμής με θέα στην ανοιχτή θάλασσα, συνήθως με απαλά και ζεστά κύματα, εκτός από την επίθεση του Βορρά. Όμως, η μεγάλη έκπληξη για τον ταξιδιώτη είναι οι εκβολές του ποταμού Tecolutla, οι οποίες, ακόμη και την αυγή, ετοιμάζουμε να ταξιδέψουμε με το σκάφος «Παταρίτος» του οικοδεσπότη μας. Παρεμπιπτόντως, το ωραίο όνομα του σκάφους οφείλεται στην επιλογή του μεγαλύτερου από τους γιους του, οι οποίοι το ονόμασαν έτσι όταν μόλις άρχισε να μιλά.
Υπάρχουν τρεις εκβολές με τις περισσότερες επισκέψεις, το El Silencio, με πέντε χιλιόμετρα, εύφορα σε μαγκρόβια και μια ομορφιά αδύνατη να αφηγηθεί με λόγια. Όχι μάταια το όνομα αυτού του υποβρύχιου νερού, γιατί όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, μπορεί να ακουστεί ακόμη και ο αμυδρός θόρυβος από έντομα ή σταγόνες δροσιάς που πέφτουν αργά από την κορυφή των θάμνων. Στη συνέχεια, πηγαίνουμε προς το Estero de la Cruz, για περίπου 25 χιλιόμετρα, όπου το φίδι συχνά αλιεύεται, ενώ οι εκβολές του Naranjo, η μεγαλύτερη, με περίπου 40 χιλιόμετρα, διασχίζουν αγροκτήματα βοοειδών και πορτοκαλεώνες. Είναι ένα βουκολικό τοπίο, ιδανικό για παρατήρηση πουλιών, βλέπουμε θρεσκιόρνιθα, κορμοράνοι, παπαγάλοι, παπαγάλοι, κοκκινόψαρα, αετοί, γεράκια, ερωδιοί ή πάπιες διαφόρων ειδών. Στην πραγματικότητα, μια βόλτα στις εκβολές ενθαρρύνει την πλήρη αλληλεπίδραση με τη φύση, ικανή να ηρεμήσει σε ένα πρωί όλο το φορτίο του άγχους που προέρχεται από τη μεγάλη πρωτεύουσα.
Στο δρόμο της επιστροφής, ο Juan Ramón μας μεταφέρει στο σημείο όπου ο Fernando Manzano, γνωστός από τους συμπατριώτες του ως «Papa Tortuga», ο οποίος, επικεφαλής της περιβαλλοντικής ομάδας Vida Milenaria, αγωνίζεται εδώ και χρόνια μια επίμονη μάχη για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών, από την οποία βοηθά. να αναπαράγουν και να απελευθερώνουν κάθε χρόνο μεταξύ πέντε και έξι χιλιάδων νεοσσών από τοπικά αυγά, χάρη στην εκτεταμένη εμπειρία τους, με την υποστήριξη πολλών εθελοντών και των οικογενειών τους, σε μεγάλες βόλτες κατά μήκος των γύρω παραλιών. Και πριν φύγουμε για την Costa Smeralda, επισκεφθούμε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας βανίλιας στο Gutiérrez Zamora, που ανήκει στην οικογένεια Gaya από το 1873, όπου εξηγούν όλα τα απαραίτητα βήματα για την απόκτηση των εκχυλισμάτων ή λικέρ αυτού του αρωματικού φρούτου.
ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΠΟΥΕΡΤΟ JAROCHO
Κατά μήκος της εθνικής οδού προς την πόλη της Βερακρούζ, εκτείνεται η λεγόμενη Costa Esmeralda, μια πλούσια διαδρομή με μικρά ξενοδοχεία, μπανγκαλόου, κάμπινγκ και εστιατόρια. Κάνουμε μια σύντομη στάση στο Iztirinchá, μια από τις πιο προτεινόμενες παραλίες, λίγο πριν από το Barra de Palmas, όπου μπορείτε να εξασκηθείτε στο ψάρεμα και να ξεκουραστείτε άνετα. Από εκεί ο δρόμος πηγαίνει μακριά από την ακτή, προς τη Σάντα Άννα, όπου βρίσκουμε κάποια καταλύματα και απλούς τροφοδότες, αν και βρίσκεται στην Πάλμα Σόλα και στην Καρτέλ όπου βρίσκουμε και πάλι μια μεγαλύτερη ποικιλία καταλυμάτων. Εκεί φορτώνουμε καύσιμα και ξεκινάει ο αυτοκινητόδρομος τεσσάρων λωρίδων που οδηγεί στο λιμάνι, αν και όσοι θέλουν να περάσουν τη νύχτα σε μια ήσυχη παραλία μπορούν να κάνουν παράκαμψη στην Boca Andrea ή την Chachalacas, μια από τις πιο διάσημες για τους τεράστιους αμμόλοφους της.
ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΦΕ ...
Μόλις μπείτε στην πόλη, πηγαίνουμε στο παραδοσιακό καφέ La Parroquia για να απολαύσετε έναν υπέροχο καφέ, πολύ δυνατό, στη βεράντα του με θέα στον εκτεταμένο πεζόδρομο. Βρισκόμαστε στην πιο ζωτική καρδιά της πολιτείας Βερακρούζ, μιας από τις πλουσιότερες της χώρας, γεμάτη πετρέλαιο, κλωστοϋφαντουργικές και μπύρες βιομηχανίες, ζάχαρη, παραγωγικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, με μεγάλη άνθηση στην αποικιακή εποχή, όταν ο πλούσιος στόλος Η Νέα Ισπανία άφησε το λιμάνι της σε κλίμακα προς τον κόλπο της Αβάνας, με πλοία φορτωμένα με χρυσό, ασήμι και κάθε είδους προϊόντα που περιζήτησαν το ισπανικό στέμμα.
Ο Alexander de Humbolft περιέγραψε αυτήν την πόλη στην Πολιτική του Έκθεση για το Βασίλειο της Νέας Ισπανίας ως "όμορφη και πολύ τακτική." Και εκείνη την εποχή θεωρήθηκε η «κύρια πύλη του Μεξικού», μέσω της οποίας όλο το πλούτο αυτών των τεράστιων εκτάσεων έφτασε στην Ευρώπη, καθώς ήταν το μόνο λιμάνι στον Κόλπο που επέτρεψε την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του. Αυτή η κοσμική γοητεία διατηρείται στο ιστορικό της κέντρο, όπου οι νότες του γιού jarocho αναμιγνύονται κατά το σούρουπο με εκείνες του θετού Danzón, στις πύλες γεμάτες ντόπιους και τουρίστες, για τους οποίους η νύχτα δεν έχει τέλος. Το ξημέρωμα, απολαμβάνουμε τον εντυπωσιακό πεζόδρομο μπροστά από το ξενοδοχείο στο Μπόκα ντελ Ρίο, και πριν συνεχίσουμε τη διαδρομή μας νότια, επισκεφθούμε το Ενυδρείο, αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, με πολλά θαλάσσια είδη. Είναι ένας σημαντικός ιστότοπος για κάθε ταξιδιώτη που αγαπά τη φύση.
ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΡΑΔΟ
Παίρνουμε το μονοπάτι πιο νότια. Ρίξτε μια ματιά στο Laguna Mandinga, του οποίου τα παραποτάμια εστιατόρια είναι ακόμα κλειστά και συνεχίζουμε στο Antón Lizardo, το οποίο διατηρεί τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού ψαροχώρι.
Περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά, το Alvarado μας περιμένει, ένα από τα πιο γραφικά μέρη της περιοχής, με καλή γαστρονομική φήμη, γιατί υπάρχει δυνατότητα να φάτε οποιοδήποτε είδος θαλασσινών και τις πιο ποικίλες ποικιλίες ψαριών σε πραγματικά γελοίες τιμές, με γκουρμέ ποιότητα .
Πριν μάθω αυτό το μέρος, το ήξερα από τους στίχους του ποιητή Salvador Vives, ο οποίος το περιέγραψε ως «Ένα μικρό λιμάνι, ένα ψαροχώρι που μυρίζει θαλασσινά, καπνό και ιδρώτα. Λευκή αγροικία που πηγαίνει κατά μήκος της ακτής και βλέπει πάνω από τον ποταμό ». Πράγματι, σαν να είχε παγώσει στο χρόνο, το ιστορικό του κέντρο διατηρεί μια ασυνήθιστη ειρήνη για τους πολυσύχναστους σήμερα. Μεγάλα λευκά σπίτια, με πλατιά και σκιερά διαδρόμους, περιβάλλουν την κεντρική πλατεία, όπου ξεχωρίζουν ο ενοριακός ναός και το πολυτελές δημοτικό παλάτι. Αρκεί να περπατήσετε μερικά σοκάκια για να συνορεύετε με το λιμάνι, γεμάτο ψαρόβαρκες, μερικά ήδη σκουριασμένα και άλλα πάντα έτοιμα να βγουν στη θάλασσα, αφού το ψάρεμα είναι η κύρια πηγή εισοδήματος τους, καθώς ο τουρισμός δεν έχει ανακαλύψει ακόμη αυτό το μέρος που του αξίζει. . Η λιμνοθάλασσα Alvarado και ο ποταμός Papaloapan ενώνονται για να μας προσφέρουν ένα ασυνήθιστο τοπίο.
Φυσικά, προτού συνεχίσουμε την πορεία, περιποιηθούμε με ένα χυμώδες ρύζι στο tumbada, ένα είδος Alvaradeña της παραδοσιακής παέγια, αλλά ζωμό, παρασκευασμένο με θαλασσινά και ψάρια, καθώς και μερικές εξαιρετικές τοστ καβουριών. Λίγα τρόφιμα όπως αυτό, σε ποιότητα και ποσότητα.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
Από εδώ ο δρόμος εκτείνεται ανάμεσα σε εκτεταμένα κρεβάτια καλαμιών και φορτηγά φορτωμένα με γλυκό γρασίδι διασχίζουν συνεχώς για επεξεργασία στους μύλους, των οποίων οι καμινάδες εκπνέουν ένα άπειρο νήμα καφέ καπνού, ένα σημάδι της αδιάκοπης εργασίας στους μύλους ζάχαρης τους. Στο βάθος μπορείτε να δείτε την ορεινή περιοχή του Los Tuxtlas, αλλά αφού θέλουμε να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για τις κοντινές παραλίες, αφού περάσουμε από το Lerdo de Tejada και το Cabada στρίβουμε αριστερά κατά μήκος ενός στενού δρόμου, ο οποίος μετά από περισσότερο από μία ώρα στο δρόμο που θα μας οδηγήσει στο Montepío.
Αλλά, λίγο πριν ανακαλύψαμε μια μικρή πινακίδα: "50 μέτρα, Toro Prieto." Η περιέργεια μας κερδίζει και μπαίνοντας στο χωματόδρομο πηγαίνουμε σε μια παραλία όπου βρίσκουμε μόνο ένα ρουστίκ οικολογικό στρατόπεδο, το Pirate's Cave και μερικές φθηνές κουζίνες, οι οποίες είναι ανοιχτές όταν φτάνουν περιστασιακοί πελάτες.
Περαιτέρω είναι η παραλία Roca Partida, ένα από αυτά τα μέρη που σε κάνει να θέλεις να μείνεις για πάντα. Εκεί οι ψαράδες προσφέρουν μια περιήγηση κάτω από μια σπηλιά, η οποία, σύμφωνα με όσα εξηγούν, είναι δυνατόν να τη διασχίσει με ιστιοπλοΐα με χαμηλή παλίρροια.
Και πάλι, επιστρέφουμε στο δρόμο και σχεδόν το σούρουπο φτάνουμε στην παραλία Montepío, όπου υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία και ξενώνες, καθώς και μερικά palapas για φαγητό μπροστά στη θάλασσα. Η σιωπή είναι τόσο μεγάλη που η μουσική των λίγων σπιτιών στο κοντινό χωριουδάκι μπορεί να ακουστεί στη βεράντα του καταλύματος που επιλέξαμε να περάσουμε τη νύχτα, ενώ απολαμβάνουμε να μετράμε τα αστέρια που λάμπουν σε ένα καθαρό ουράνιο θόλο όπου ένα υπέροχο φεγγάρι εξακολουθεί να λάμπει.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Ρωτήσαμε τον διευθυντή του ξενοδοχείου για τις καλύτερες ακτές που μπορούσαμε να βρούμε πριν από το Catemaco και πρότεινε την Playa Escondida και τον Hicacos. Έτσι, πολύ νωρίς φύγαμε για τη διάσημη πόλη των μαγισσών, κατά μήκος ενός χωματόδρομου, αρκετά τραχιά και δεν συνιστούμε να ταξιδέψουμε τη νύχτα. Ωστόσο, αξίζει τον κόπο, γιατί λίγο μετά την παράκαμψη της πρώτης από τις προαναφερθείσες παραλίες, το όνομά της δεν είναι μάταια, καθώς είναι μια υπέροχη γωνιά στη μέση του πουθενά, βυθισμένη σε πλούσια βλάστηση, στην Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο κατεβαίνοντας μια απότομη και ακανόνιστη σκάλα, ή θαλασσίως με πλοίο. Στην πραγματικότητα, είναι ένα μαγικό μέρος, όπου θα θέλαμε να ναυαγούμε και να μην διασώσουμε ποτέ.
Όμως, η όρεξή μας τραβάει την προσοχή μας και συνεχίζουμε στην Playa Hicacos, ένα από τα λίγα σχεδόν παρθένα μέρη όπου υπάρχει ένα απλό τουριστικό πανδοχείο, καθώς και ένα μικρό εστιατόριο που διευθύνεται από μια φιλική οικογένεια, ικανή να προετοιμάσει ένα από τα πιο φρέσκα φιλέτα ψαριών που έχουμε δοκιμάσει σε όλη τη διαδρομή. Παρεμπιπτόντως, όταν τους ρωτήσαμε «αν ήταν φρέσκο», η απάντηση ακούγεται σαν αστείο, «δεν είναι από σήμερα, αλλά είναι από χθες το απόγευμα».
Το ταξίδι τελείωσε, αν και όχι πριν από τη φόρτωση βενζίνης στο Catemaco, όπου είχαμε την επιθυμία να περάσουμε στο νησί των πιθήκων ή να επισκεφτούμε μία από τις μάγισσες του. Αλλά, ο χρόνος έθεσε τον τόνο και έτσι επιβλήθηκε η επιστροφή στην Πόλη του Μεξικού Ωστόσο, αυτή η διαδρομή μας επέτρεψε να εισέλθουμε σε ανυποψίαστα μέρη, σε εκβολές και παραλίες που εξακολουθούν να έχουν τεράστιες δυνατότητες για την ανακάλυψη πολλών ταξιδιωτών, ερωτευμένων με τις αμέτρητες φυσικές ομορφιές του Μεξικού.
