Το 1943 η πόλη του Σαν Χουάν θάφτηκε από τη λάβα Paricutín, το νεότερο ηφαίστειο στον κόσμο. Τον ξέρεις?
Όταν ήμουν παιδί, άκουσα ιστορίες για τη γέννηση ενός ηφαιστείου στη μέση ενός χωραφιού. από την έκρηξη που κατέστρεψε την πόλη του San Juan (τώρα San Juan Quemado), και από στάχτες που έφτασαν στην Πόλη του Μεξικού. Έτσι με ενδιέφερε Paricutin, και παρόλο που εκείνα τα χρόνια δεν είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, δεν άφησε ποτέ το μυαλό μου να πάει ποτέ.
Πολλά χρόνια αργότερα, για λόγους εργασίας, είχα την ευκαιρία να πάρω δύο ομάδες Αμερικανών τουριστών που ήθελαν να περπατήσουν στην περιοχή του ηφαιστείου και, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, να την ανεβούν.
Την πρώτη φορά που πήγα, ήταν λίγο δύσκολο να φτάσουμε στην πόλη από την οποία επισκέπτεται το Paricutin: Angahuan. Οι δρόμοι ήταν λιθόστρωτοι και η πόλη δεν μιλούσε σχεδόν κανένα ισπανικό (ακόμα και τώρα οι κάτοικοί της μιλούν περισσότερο Purépecha, τη μητρική τους γλώσσα, από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα · στην πραγματικότητα, ονομάζουν το διάσημο ηφαίστειο με σεβασμό στο όνομα Purépecha: Parikutini).
Μόλις φτάσαμε στην Αγκαγκουάν, προσλάβαμε τις υπηρεσίες ενός τοπικού οδηγού και δύο αλόγων και ξεκινήσαμε το ταξίδι. Μας πήρε περίπου μια ώρα για να φτάσουμε εκεί που ήταν η πόλη του Σαν Χουάν, που θάφτηκε από την έκρηξη το 1943. Βρίσκεται σχεδόν στην άκρη του πεδίου λάβας και το μόνο πράγμα που παραμένει ορατό από αυτό το μέρος είναι το μπροστινό μέρος της εκκλησίας με έναν πύργο που παρέμεινε ανέπαφος, μέρος του δεύτερου πύργου, επίσης από μπροστά, αλλά που κατέρρευσε, και το πίσω μέρος του, όπου βρισκόταν το αίθριο, το οποίο σώθηκε επίσης.
Ο τοπικός οδηγός μας είπε μερικές ιστορίες για την έκρηξη, την εκκλησία και όλους τους ανθρώπους που πέθαναν σε αυτήν. Μερικοί από τους Αμερικανούς εντυπωσιάστηκαν πολύ από τη θέα στο ηφαίστειο, το πεδίο λάβας και το ζοφερό θέαμα των λειψάνων αυτής της εκκλησίας που παραμένουν.
Αργότερα, ο οδηγός μας είπε για ένα μέρος όπου η λάβα υποτίθεται ότι εξακολουθεί να ρέει. Μας ρώτησε αν θα θέλαμε να τον επισκεφθούμε και είπαμε αμέσως ναι. Μας οδήγησε σε μικρά μονοπάτια μέσα από το δάσος και στη συνέχεια μέσα από το scree μέχρι να φτάσουμε στο μέρος. Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό: ανάμεσα σε κάποιες ρωγμές στους βράχους βγήκε μια πολύ δυνατή και ξηρή θερμότητα, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε πολύ κοντά τους επειδή αισθανθήκαμε τον εαυτό μας να καίγεται, και παρόλο που η λάβα δεν είχε δει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτω από το γη, συνέχισε να τρέχει. Συνεχίσαμε να περιπλανηθούμε στη σχισμή έως ότου ο οδηγός μας οδήγησε στη βάση του ηφαιστειακού κώνου, σε ποια θα ήταν η δεξιά πλευρά του από το Angahuan, και σε μερικές ώρες ήμασταν στην κορυφή.
Τη δεύτερη φορά που ανέβηκα στο Paricutín, πήρα μαζί μου μια ομάδα Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένης μιας 70χρονης γυναίκας.
Για άλλη μια φορά προσλάβαμε έναν τοπικό οδηγό, στον οποίο επέμεινα ότι έπρεπε να βρω μια ευκολότερη διαδρομή για να ανέβω το ηφαίστειο λόγω της ηλικίας της κυρίας. Οδηγήσαμε περίπου δύο ώρες σε χωματόδρομους καλυμμένους με ηφαιστειακή τέφρα, γεγονός που μας έκανε να κολλήσουμε μερικές φορές επειδή το όχημά μας δεν είχε τετρακίνηση. Επιτέλους, φτάσαμε από την πίσω πλευρά (φαίνεται από την Angahuan), πολύ κοντά στον ηφαιστειακό κώνο. Περάσαμε το απολιθωμένο πεδίο λάβας για μια ώρα και ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε σε ένα αρκετά καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι. Σε λιγότερο από μία ώρα φτάσαμε στον κρατήρα. Η 70χρονη γυναίκα ήταν ισχυρότερη από ό, τι νομίζαμε και δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε στην ανάβαση ούτε στην επιστροφή εκεί που είχαμε αφήσει το αυτοκίνητο.
Πολλά χρόνια αργότερα, όταν μίλησα με τους ανθρώπους του Άγνωστου Μεξικού σχετικά με τη σύνταξη ενός άρθρου σχετικά με την ανάβαση στο Paricutín, διαβεβαίωσα ότι οι παλιές μου φωτογραφίες του τόπου δεν ήταν έτοιμες να δημοσιευτούν. Έτσι, κάλεσα τον συνάδελφό μου, Enrique Salazar, και πρότεινα την ανάβαση στο ηφαίστειο Paricutín. Ήθελε πάντα να το ανέβει, ενθουσιασμένος από τις ιστορίες που είχε ακούσει γι 'αυτόν, οπότε φύγαμε για τον Michoacán.
Με εξέπληξε η σειρά αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή.
Μεταξύ άλλων, ο δρόμος 21 χλμ. Προς την Αγκαουάν είναι πλέον ασφαλτοστρωμένος, οπότε ήταν πολύ εύκολο να φτάσετε εκεί. Οι κάτοικοι του τόπου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί και παρόλο που θα θέλαμε να μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον τη δουλειά, είχαμε πολύ έλλειψη οικονομικών πόρων. Τώρα υπάρχει ένα ωραίο ξενοδοχείο στο τέλος της πόλης της Angahuan, με καμπίνες και ένα εστιατόριο, το οποίο διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την έκρηξη του Paricutín (πολλές φωτογραφίες, κ.λπ.). Σε έναν από τους τοίχους αυτού του τόπου υπάρχει μια πολύχρωμη και όμορφη τοιχογραφία που αντιπροσωπεύει τη γέννηση του ηφαιστείου.
Ξεκινήσαμε τη βόλτα και σύντομα φτάσαμε στα ερείπια της εκκλησίας. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στον κρατήρα για να περάσουμε τη νύχτα στο χείλος. Είχαμε μόνο δύο λίτρα νερό, λίγο γάλα και μερικά κελύφη ψωμιού. Προς έκπληξή μου, ανακάλυψα ότι ο Enrique δεν είχε υπνόσακο, αλλά είπε ότι αυτό δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα.
Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια διαδρομή που αργότερα ονομάσαμε «Via de los Tarados», η οποία συνίστατο στο να μην ακολουθούμε ένα μονοπάτι, αλλά να διασχίσουμε τη σχισμή, μήκους περίπου 10 χλμ., Στη βάση του κώνου και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να την ανεβούμε απευθείας. Διασχίσαμε το μοναδικό δάσος ανάμεσα στην εκκλησία και τον κώνο και ξεκινήσαμε να περπατάμε πάνω σε μια θάλασσα από αιχμηρές και χαλαρές πέτρες. Μερικές φορές έπρεπε να ανεβούμε, σχεδόν να ανεβούμε, μερικά μεγάλα πέτρινα τετράγωνα και με τον ίδιο τρόπο έπρεπε να τα κατεβάσουμε από την άλλη πλευρά. Το κάναμε με προσοχή για να αποφύγουμε τραυματισμό, γιατί αφήνοντας εδώ με ένα διάστρεμμα ποδιών ή οποιοδήποτε άλλο ατύχημα, ανεξάρτητα από το πόσο μικρό, θα ήταν πολύ οδυνηρό και δύσκολο. Πέσαμε μερικές φορές. Άλλοι τα μπλοκ που περπατήσαμε κινήθηκαν και ένα από αυτά έπεσε στο πόδι μου και κάναμε κάποιες περικοπές στο πόδι μου.
Φτάσαμε στις πρώτες εκπομπές ατμού, που ήταν πολλές και άοσμες και, ως ένα σημείο, ήταν ωραίο να αισθανόμαστε τη ζεστασιά. Από απόσταση μπορούσαμε να δούμε κάποιες περιοχές όπου οι πέτρες, οι οποίες συνήθως είναι μαύρες, ήταν καλυμμένες με ένα λευκό στρώμα. Από απόσταση έμοιαζαν με άλατα, αλλά όταν φτάσαμε στο πρώτο τμήμα αυτών, εκπλήξαμε ότι αυτό που τους κάλυπτε ήταν ένα είδος στρώματος θείου. Μια πολύ δυνατή θερμότητα βγήκε επίσης ανάμεσα στις ρωγμές και οι πέτρες ήταν πολύ ζεστές.
Τελικά, μετά από τρεισήμισι ώρες μάχης με τις πέτρες, φτάσαμε στη βάση του κώνου. Ο ήλιος είχε ήδη δύσει, γι 'αυτό αποφασίσαμε να επιταχύνουμε. Ανεβήκαμε απευθείας στο πρώτο μέρος του κώνου, το οποίο ήταν πολύ εύκολο, επειδή το έδαφος, αν και αρκετά απότομο, είναι πολύ σταθερό. Φτάνουμε στο σημείο όπου συναντώνται η δευτερεύουσα καλντέρα και ο κύριος κώνος και βρίσκουμε ένα καλό μονοπάτι που οδηγεί στην άκρη του κρατήρα. Ο δευτερεύων λέβητας εκπέμπει αναθυμιάσεις και μεγάλη ποσότητα ξηρής θερμότητας. Πάνω από αυτό είναι ο κύριος κώνος που είναι γεμάτος από μικρά φυτά που του δίνουν μια πολύ όμορφη εμφάνιση. Εδώ το μονοπάτι τρεκλίζει μέχρι τον κρατήρα και είναι αρκετά απότομο και γεμάτο χαλαρές πέτρες και άμμο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Φτάσαμε στον κρατήρα σχεδόν τη νύχτα. απολαμβάνουμε το τοπίο, πίνουμε λίγο νερό και ετοιμαζόμαστε για ύπνο.
Ο Enrique φόρεσε όλα τα ρούχα που έφερε και πήρα πολύ άνετα στον υπνόσακο. Ξυπνήσαμε πολλές φωνές τη νύχτα λόγω της δίψας - είχαμε εξαντλήσει την παροχή νερού - και επίσης από έναν δυνατό άνεμο που φυσούσε κατά καιρούς. Σηκωνόμαστε πριν από την ανατολή και απολαμβάνουμε μια όμορφη ανατολή. Ο κρατήρας έχει πολλές εκπομπές ατμού και το έδαφος είναι ζεστό, ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Enrique δεν πήγε πολύ κρύος.
Αποφασίσαμε να πάμε γύρω από τον κρατήρα, οπότε πήγαμε στα δεξιά (βλέποντας το ηφαίστειο από το μέτωπο από το Angahuan), και σε περίπου 10 λεπτά φτάσαμε στο σταυρό που σηματοδοτεί την υψηλότερη κορυφή που έχει ύψος 2.810 μ. Αν είχαμε φέρει φαγητό, θα μπορούσαμε να το μαγειρέψουμε, γιατί ήταν πολύ ζεστό.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας γύρω από τον κρατήρα και φτάνουμε στην κάτω πλευρά του. Εδώ υπάρχει επίσης ένας μικρότερος σταυρός, και μια πλάκα στη μνήμη της εξαφανισμένης πόλης του San Juan Quemado.
Μισή ώρα αργότερα φτάσαμε στο κάμπινγκ μας, μαζέψαμε τα πράγματα και ξεκινήσαμε την κάθοδο μας. Ακολουθούμε τα ζιγκ-ζαγκ στον δευτερεύοντα κώνο και εδώ, για την τύχη μας, βρίσκουμε ένα αρκετά σημαδεμένο μονοπάτι προς τη βάση του κώνου. Από εκεί αυτό το μονοπάτι πηγαίνει στο scree και γίνεται λίγο δύσκολο να ακολουθηθεί. Πολλές φορές έπρεπε να το ψάξουμε προς τα πλάγια και να επιστρέψουμε λίγο για να το μετεγκαταστήσουμε γιατί δεν ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι για την ιδέα να διασχίσουμε ξανά τη ματιά σαν ανόητοι. Τέσσερις ώρες αργότερα, φτάσαμε στην πόλη της Angahuan. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και επιστρέψαμε στην Πόλη του Μεξικού.
Το Paricutín είναι σίγουρα μία από τις πιο όμορφες αναβάσεις που έχουμε στο Μεξικό. Δυστυχώς, οι άνθρωποι που το επισκέπτονται έχουν πετάξει εντυπωσιακά σκουπίδια. Στην πραγματικότητα, δεν είχε δει ποτέ πιο βρώμικο μέρος. οι ντόπιοι πωλούν πατάτες και αναψυκτικά στην άκρη του φαραγγιού, πολύ κοντά στην κατεστραμμένη εκκλησία, και οι άνθρωποι ρίχνουν χαρτοσακούλες, μπουκάλια και ούτω καθεξής σε όλη την περιοχή. Είναι κρίμα που δεν διατηρούμε τις φυσικές μας περιοχές με πιο κατάλληλο τρόπο. Η επίσκεψη στο ηφαίστειο Paricutín είναι μια εμπειρία, τόσο για την ομορφιά του όσο και για αυτό που έχει υπονοήσει για τη γεωλογία της χώρας μας. Το Paricutín, λόγω της πρόσφατης γέννησής του, δηλαδή, από το μηδέν έως το γνωρίζουμε τώρα, θεωρείται ένα από τα φυσικά θαύματα του κόσμου. Πότε θα σταματήσουμε να καταστρέφουμε τους θησαυρούς μας;
ΕΑΝ ΠΑΡΕΤΕ ΣΤΟ PARICUTÍN
Πάρτε τον αυτοκινητόδρομο αριθμό 14 από Morelia προς Uruapan (110 χιλιόμετρα). Μόλις φτάσετε εκεί, πάρτε τον αυτοκινητόδρομο 37 προς το Paracho και λίγο πριν φτάσετε στο Capácuaro (18 km) στρίψτε δεξιά προς Angahuan (19 km).
Στο Angahuan θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους οδηγούς που θα σας μεταφέρουν στο ηφαίστειο.
