Ακολουθήστε το χρονικό μιας υπέροχης περιοδείας διαφόρων κρατών με ποδήλατο!
ΣΑΝ ΛΟΥΗΣ ΠΟΤΩΣΗ
Είχαμε περάσει τους λόφους, αλλά κάναμε λάθος να πιστεύουμε ότι για αυτόν τον λόγο αυτό το μέρος θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν επίπεδοι δρόμοι. με το αυτοκίνητο ο δρόμος εκτείνεται στον ορίζοντα και φαίνεται επίπεδος, αλλά με το ποδήλατο συνειδητοποιεί ότι πάντα πηγαίνει κάτω ή πάνω. και τα 300 χλμ. κούνιες από το San Luis Potosí έως το Zacatecas ήταν από τα βαρύτερα του ταξιδιού. Και είναι πολύ διαφορετικό όταν κάνετε μια ανάβαση όπως στα βουνά, παίρνετε έναν ρυθμό και ξέρετε ότι πρόκειται να το περάσετε, αλλά με τις κούνιες χαμηλές λίγο και να ιδρώσετε με μια άνοδο, και ξανά και ξανά.
ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ
Αλλά η ανταμοιβή ήταν τεράστια, επειδή υπάρχει κάτι απερίγραπτο στην ατμόσφαιρα αυτής της περιοχής της χώρας, και το άνοιγμα του τοπίου σας προσκαλεί να αισθανθείτε ελεύθεροι. Και τα ηλιοβασιλέματα! Δεν λέω ότι τα ηλιοβασιλέματα δεν είναι όμορφα σε άλλα μέρη, αλλά σε αυτόν τον τομέα γίνονται υπέροχες στιγμές. Σας κάνουν να σταματήσετε να φτιάχνετε τη σκηνή ή το φαγητό και να σταματήσετε να γεμίζετε με αυτό το φως, με τον αέρα, με όλο το περιβάλλον που φαίνεται να χαιρετά τον Θεό και να ευχαριστεί για τη ζωή.
ΝΤΟΥΡΑΓΚΟ
Τυλιγμένο σε αυτό το τοπίο συνεχίζουμε στην πόλη Durango, κάμπινγκ για να απολαύσουμε την επιβλητική και γαλήνια ομορφιά της Sierra de Órganos. Στα περίχωρα της πόλης, το θερμόμετρο έπεσε κάτω από το μηδέν (-5) για πρώτη φορά, σχηματίζοντας παγετό στους καμβάδες των σκηνών, κάνοντάς μας να δοκιμάσουμε το πρώτο παγωμένο πρωινό μας και να μας δείξει την αρχή αυτού που μας περίμενε στο Τσιουάουα.
Στο Ντάρανγκο αλλάξαμε διαδρομές ακολουθώντας τις μόνες σωστές συμβουλές για τους δρόμους που λάβαμε (περίεργα από έναν Ιταλό ταξιδιώτη, και αντί να ανεβαίνουμε ανάμεσα στους λόφους προς το Hidalgo del Parral, κατευθυνθήκαμε προς το Torreón σε έναν αρκετά επίπεδο δρόμο, με τον άνεμο υπέρ και μέσα σε όμορφα τοπία, ένας παράδεισος για ποδηλάτες.
COAHUILA
Ο Torreón μας δέχτηκε προσκυνήματα για την Παναγία της Γουαδελούπης και την ανοιχτή καρδιά της οικογένειας Samia, μοιράζοντας το σπίτι και τη ζωή τους μαζί μας για λίγες μέρες, ενισχύοντας την πίστη μας στην καλοσύνη του λαού του Μεξικού και την ομορφιά της οικογενειακής μας παράδοσης. .
Από το Ντάρανγκο οι οικογένειές μας μας ανέφεραν τις καιρικές συνθήκες στο Τσιουάουα, και με ανησυχημένη φωνή μας είπαν μείον 10 βαθμούς στα βουνά ή ότι είχε χιονίσει στο Σιουδάδ Χουάρεζ. Αναρωτήθηκαν πώς θα κάναμε με το κρύο και, για να πούμε την αλήθεια, το κάναμε επίσης. Θα είναι αρκετά τα ρούχα που φέρνουμε; Πώς πετάτε σε λιγότερο από 5 μοίρες; Τι συμβαίνει εάν χιονίζει στα βουνά;: ερωτήσεις που δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε.
Και με ένα πολύ μεξικάνικο "ας δούμε τι βγαίνει", συνεχίζουμε να πετάμε. Οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων μας επέτρεψαν το θαύμα του κάμπινγκ στα βόρεια, μεταξύ των κάκτων, και την επόμενη μέρα τα αγκάθια φορτίστηκαν με περισσότερα από ένα ελαστικά. Ξυπνήσαμε κάτω από το μηδέν, οι κανάτες με νερό έκανε πάγο, αλλά οι μέρες ήταν σαφείς και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία για πετάλι ήταν ιδανική. Και σε μια από αυτές τις ακτινοβολίες ημέρες καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα 100 χλμ. Σε μια μέρα. Λόγος γιορτής!
Τσιχουάουα
Επιπλέουμε. Όταν ακολουθεί κανείς την καρδιά του, ακτινοβολεί η ευτυχία και δημιουργείται αυτοπεποίθηση, όπως και με τη Ντόνα Ντολόρες, η οποία ζήτησε άδεια να αγγίξει τα πόδια μας, με ένα νευρικό χαμόγελο στα χείλη της και ενθαρρύνοντας τα κορίτσια στο εστιατόριο να κάνουν το ίδιο: Πρέπει να το εκμεταλλευτείτε! », Μας είπε ενώ γελάσαμε και με αυτό το χαμόγελο μπήκαμε στην πόλη Τσιουάουα.
Θέλοντας να μοιραστούμε το ταξίδι μας, πλησιάσαμε τις εφημερίδες των πόλεων στη διαδρομή μας και το άρθρο της εφημερίδας Chihuahua τράβηξε την προσοχή των ανθρώπων. Περισσότεροι άνθρωποι μας υποδέχτηκαν στο δρόμο, κάποιοι μας περίμεναν να περάσουμε από την πόλη τους και μας ζήτησαν ακόμη και αυτόγραφα.
Δεν ξέραμε πού να το εισέλθουμε, ακούσαμε για δρόμους κλειστούς λόγω χιονιού και θερμοκρασίες μείον 10. Σκεφτήκαμε ότι θα πήγαινα βόρεια και θα διασχίζαμε από την πλευρά της Agua Prieta, αλλά ήταν μεγαλύτερο και υπήρχε πολύ χιόνι. μέσω του Nuevo Casas Grandes ήταν πιο σύντομο, αλλά περπατούσε πολύ στις πλαγιές των λόφων. Για το Basaseachic οι θερμοκρασίες ήταν μείον 13 βαθμοί. Αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην αρχική διαδρομή και να περάσουμε στο Hermosillo μέσω Basaseachic. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε προγραμματίσει να ανεβούμε στο Creel και το Copper Canyon.
"Όπου και αν είναι τα Χριστούγεννα, εκεί φτάνουμε", μου είπε η ξάδερφος μου, Μάρλσα. Αποφασίσαμε ότι θα ήταν ο Creel και έφτασε εκεί με τον ανιψιό μου Mauro και ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο στις βαλίτσες του: romeritos, cod, punch, ακόμη και ένα μικρό δέντρο με τα πάντα και τις σφαίρες! γεμάτη ζεστασιά στο σπίτι.
Έπρεπε να αποχαιρετήσουμε αυτή τη ζεστή οικογένεια και να κατευθυνθούμε προς τα βουνά. Οι μέρες ήταν σαφείς και δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση για χιονόπτωση, και έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε, οπότε κατευθυνθήκαμε προς τα σχεδόν 400 χιλιόμετρα βουνών που χρειαζόμασταν για να φτάσουμε στο Ερμοσίλο.
Στο μυαλό ήταν η παρηγοριά που έφτασες στη μέση του ταξιδιού, αλλά για να πετάξεις πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα πόδια σου - αυτό ήταν μια καλή πρόσφυση μεταξύ μυαλού και σώματος - και δεν έδωσαν πλέον. Οι μέρες στα βουνά φαινόταν να ήταν η τελευταία του ταξιδιού. Τα βουνά συνέχισαν να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο. Το μόνο πράγμα που βελτιώθηκε ήταν η θερμοκρασία, πήγαμε προς την ακτή και φαινόταν ότι το κρύο έμενε στα ψηλότερα βουνά. Φτάσαμε στο κάτω μέρος των πραγμάτων, πραγματικά περάσαμε, όταν βρήκαμε κάτι που άλλαξε το πνεύμα μας. Μας είχε πει για έναν άλλο ποδηλάτη που οδηγούσε στα βουνά, αν και στην αρχή δεν ξέραμε πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει.
Ψηλός και λεπτός, ο Τομ ήταν ο κλασικός Καναδάς τυχοδιώκτης που περπατά στον κόσμο χωρίς βιασύνη. Αλλά δεν ήταν το διαβατήριό του που άλλαξε την κατάστασή μας. Ο Τομ έχασε το αριστερό του χέρι πριν από χρόνια.
Δεν είχε φύγει από το σπίτι από το ατύχημα, αλλά ήρθε η μέρα που αποφάσισε να οδηγήσει το ποδήλατό του και να οδηγήσει τους δρόμους αυτής της ηπείρου.
Μιλήσαμε για πολύ καιρό. Τον δίνουμε λίγο νερό και πούμε αντίο. Όταν ξεκινήσαμε, δεν αισθανόμαστε πλέον αυτόν τον μικρό πόνο, που τώρα φαινόταν ασήμαντος, και δεν αισθανθήκαμε κουρασμένοι. Μετά τη συνάντηση με τον Τομ σταματήσαμε να διαμαρτύρονται.
SONORA
Δύο ημέρες αργότερα το πριόνι τελείωσε. Μετά από 12 ημέρες είχαμε διασχίσει κάθε μέτρο των 600 χιλιομέτρων του Sierra Madre Occidental. Οι άνθρωποι μας άκουσαν να ουρλιάζουμε και δεν καταλαβαίνουμε, αλλά έπρεπε να γιορτάσουμε, αν και δεν είχαμε καν χρήματα.
Φτάσαμε στο Hermosillo και το πρώτο πράγμα που κάναμε, αφού επισκεφτήκαμε την τράπεζα, ήταν να αγοράσουμε παγωτά - φάγαμε τέσσερα το καθένα - πριν καν σκεφτούμε πού θα κοιμόμασταν.
Μας πήραν συνέντευξη στο τοπικό ραδιόφωνο, έκαναν τη σημείωσή μας στην εφημερίδα και για άλλη μια φορά η μαγεία των ανθρώπων μας τυλίγει. Οι άνθρωποι της Sonora μας έδωσαν τις καρδιές τους. Στην Caborca, ο Daniel Alcaráz και η οικογένειά του μας υιοθέτησαν εντελώς, και μοιράστηκαν τη ζωή τους μαζί μας, καθιστώντας μας μέρος της χαράς της γέννησης μιας από τις εγγονές τους, ονομάζοντας μας θετούς θείους του νέου μέλους της οικογένειας. Περιτριγυρισμένο από αυτήν την πλούσια ανθρώπινη ζεστασιά, ξεκουραστήκαμε και με πλήρη καρδιά, χτυπήσαμε ξανά στο δρόμο.
Το βόρειο τμήμα της πολιτείας έχει επίσης τις γοητείες του και δεν μιλάω μόνο για την ομορφιά των γυναικών της, αλλά για τη μαγεία της ερήμου. Εδώ βρίσκεται η θερμότητα του νότου και του βόρειου κόλπου. Σχεδιάζουμε το ταξίδι για να διασχίσουμε τις ερήμους το χειμώνα, ξεφεύγοντας από τη ζέστη και τα φίδια. Αλλά ούτε θα ήταν ελεύθερο, και πάλι έπρεπε να σπρώξουμε τον άνεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή φυσάει σκληρά.
Μια άλλη πρόκληση στο Βορρά είναι οι αποστάσεις μεταξύ πόλης -150, 200 km-, γιατί εκτός από την άμμο και τους κάκτους υπάρχουν λίγα φαγητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η λύση: φορτώστε περισσότερα πράγματα. Φαγητό για έξι ημέρες και 46 λίτρα νερού, το οποίο ακούγεται εύκολο, μέχρι να αρχίσετε να τραβάτε.
Η έρημος του Βωμού γινόταν πολύ μεγάλη και το νερό, όπως η υπομονή, γινόταν λιγότερο. Ήταν δύσκολες μέρες, αλλά ενθαρρύνθηκαν από την ομορφιά του τοπίου, τους αμμόλοφους και τα ηλιοβασιλέματα. Ήταν μοναχικές σκηνές, επικεντρώθηκαν στους τέσσερις από εμάς, αλλά για να φτάσουμε στο San Luis Río Colorado, η επαφή με τους ανθρώπους επέστρεψε σε μια ομάδα ποδηλατών που επέστρεφαν με φορτηγό από έναν διαγωνισμό στο Hermosillo. Χαμόγελα, χειραψίες και η καλοσύνη της Μαργαρίτο Κοντρέρα που μας πρόσφερε το σπίτι του και ένα καλάθι με ψωμί όταν φτάσαμε στο Mexicali.
Πριν φύγω από το Βωμό, έγραψα πολλά πράγματα για την έρημο στο ημερολόγιό μου: «… υπάρχει μόνο ζωή εδώ, αρκεί η καρδιά να το ζητήσει». ... πιστεύουμε ότι είναι ένα άδειο μέρος, αλλά στη γαλήνη του η ζωή δονείται παντού ».
Φτάσαμε στο San Luis Río Colorado κουρασμένοι. Επειδή η έρημος είχε πάρει πολύ ενέργεια από εμάς, περάσαμε την πόλη ήσυχα, σχεδόν λυπημένη, αναζητώντας ένα μέρος για κατασκήνωση.
BAJA CALIFORNIAS
Φεύγοντας από το San Luis Río Colorado, συναντήσαμε την πινακίδα που ανακοίνωσε ότι ήμασταν ήδη στην Baja California. Προς το παρόν, χωρίς να υπάρχει λογικός μεταξύ μας, γίναμε χαρούμενοι, ξεκινήσαμε να πετάμε σαν να είχε ξεκινήσει η μέρα και με κραυγές γιορτάσαμε ότι είχαμε ήδη περάσει 121 από τις 14 πολιτείες της διαδρομής μας.
Το να φύγεις από το Mexicali ήταν πολύ δυνατό, γιατί μπροστά μας ήταν η La Rumorosa. Από τότε που ξεκινήσαμε το ταξίδι, μας είπαν: "Ναι, όχι, καλύτερα να διασχίσουμε τον Σαν Φελίπε." Ήταν ένας γίγαντας που δημιουργήθηκε στο μυαλό μας και τώρα ήρθε η μέρα να τον αντιμετωπίσει. Είχαμε υπολογίσει περίπου έξι ώρες για να ανεβούμε, οπότε φύγαμε νωρίς. Τρεις ώρες και δεκαπέντε λεπτά αργότερα ήμασταν στην κορυφή.
Τώρα, η Μπάχα Καλιφόρνια είναι εντελώς χαμηλή. Η ομοσπονδιακή αστυνομία συνέστησε να περάσουμε τη νύχτα εκεί, καθώς οι άνεμοι της Σάντα Άννα φυσούσαν σκληρά και ήταν επικίνδυνο να περπατήσετε στον αυτοκινητόδρομο. Το επόμενο πρωί αναχωρήσαμε για το Tecate, βρίσκοντας κάποια φορτηγά ανατρεπόμενα από τις ριπές του ανέμου από το προηγούμενο απόγευμα.
Δεν είχαμε έλεγχο των ποδηλάτων, σπρώχτηκε από κάτι αόρατο, ξαφνικά το σπρώξιμο από τα δεξιά, μερικές φορές από τα αριστερά. Σε δύο περιπτώσεις ήμουν εκτός δρόμου, τελείως εκτός ελέγχου.
Εκτός από τις δυνάμεις της φύσης, που ήταν ενθουσιασμένοι, είχαμε σοβαρά προβλήματα με τα ρουλεμάν των ρυμουλκουμένων. Μέχρι τη στιγμή που έφτασαν στο Ensenada είχαν ήδη βροντή σαν φυστίκια. Δεν υπήρχε το κομμάτι που χρειαζόμασταν. Ήταν θέμα αυτοσχεδιασμού - όπως όλα τα άλλα σε αυτό το ταξίδι - έτσι χρησιμοποιήσαμε ρουλεμάν άλλου μεγέθους, γυρίσαμε τους άξονες και τους πιέσαμε υπό πίεση, γνωρίζοντας ότι αν μας απέτυχε, θα φτάσουμε εκεί. Η ηρεμία μας πήρε λίγες μέρες, αλλά και εδώ καλωσορίσαμε με ανοιχτές αγκάλες. Η οικογένεια Medina Casas (θείος του Alex) μοιράστηκε μαζί μας το σπίτι και τον ενθουσιασμό τους.
Μερικές φορές αναρωτιόμασταν αν κάναμε κάτι για να μας αξίζει αυτό που μας δόθηκαν. Οι άνθρωποι μας φάνηκαν με τόσο ιδιαίτερη αγάπη που ήταν δύσκολο για μένα να το καταλάβω. Μας έδωσαν φαγητό. χειροτεχνίες, φωτογραφίες και ακόμη και χρήματα. "Μην μου πεις όχι, πάρτε το, σας το δίνω με την καρδιά μου", μου είπε ένας άντρας που μας προσέφερε 400 πέσο. σε άλλη περίπτωση, ένα αγόρι μου έδωσε το μπέιζμπολ του: "Παρακαλώ πάρτε το." Δεν ήθελα να τον αφήσω χωρίς τη μπάλα του, καθώς δεν υπήρχε μεγάλη σχέση με το ποδήλατο. αλλά είναι το πνεύμα να μοιράζομαι κάτι που έχει σημασία, και η μπάλα είναι στο γραφείο μου, εδώ μπροστά μου, που μου θυμίζει τον πλούτο της καρδιάς του Μεξικού.
Λάβαμε επίσης άλλα δώρα, η Kayla έφτασε ενώ ξεκουραζόμασταν στο Buena Vista - μια πόλη δίπλα στον αυτοκινητόδρομο που έφευγε από το Ensenada-, τώρα είχαμε τρία σκυλιά. Ίσως ήταν δύο μηνών, ο αγώνας της απροσδιόριστος, αλλά ήταν τόσο ερωτύλος, φιλικός και έξυπνος που δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε.
Στην τελευταία συνέντευξη που έκαναν μαζί μας - στην τηλεόραση Ensenada - μας ρώτησαν αν θεωρήσαμε τη χερσόνησο το πιο δύσκολο στάδιο του ταξιδιού. Εγώ, χωρίς να το γνωρίζω, απάντησα όχι και έκανα πολύ λάθος. Υποφέρουμε Μπάχα. Σιέρα μετά από sierra, διασταυρούμενοι άνεμοι, μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πόλης και της ζέστης της ερήμου.
Όλο το ταξίδι ήμασταν τυχεροί, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι μας σεβόταν στο δρόμο (ειδικά οι οδηγοί φορτηγών, αν και μπορεί να πιστεύετε διαφορετικά), αλλά την είδαμε ακόμα αρκετές φορές. Υπάρχουν απρόσεκτοι άνθρωποι παντού, αλλά εδώ μας σχεδόν ισοπεδώνουν μερικές φορές. Ευτυχώς ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας χωρίς οπισθοδρόμηση ή ατυχήματα για να το μετανιώσουμε. Αλλά θα ήταν υπέροχο να κάνεις τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι 15 δευτερόλεπτα του χρόνου σου δεν είναι τόσο σημαντικό που θέτεις τη ζωή κάποιου άλλου (και των σκύλων τους) σε κίνδυνο.
Στη χερσόνησο, η διέλευση αλλοδαπών που ταξιδεύουν με ποδήλατο είναι μοναδική. Γνωρίσαμε ανθρώπους από την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Σκωτία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήμασταν ξένοι, αλλά υπήρχε κάτι που μας ενώνει. Χωρίς λόγο, γεννήθηκε μια φιλία, μια σύνδεση που μπορείτε να καταλάβετε μόνο όταν έχετε ταξιδέψει με ποδήλατο. Μας κοίταξαν με έκπληξη, πολλά για τα σκυλιά, πολύ για το βάρος που τραβήξαμε, αλλά περισσότερο για να είμαστε Μεξικανοί. Ήμασταν ξένοι στη χώρα μας. σχολίασαν: "Είναι ότι οι Μεξικανοί δεν τους αρέσει να ταξιδεύουν έτσι." Ναι, μας αρέσει, είδαμε το πνεύμα σε όλη τη χώρα, απλώς δεν το αφήσαμε ελεύθερο.
ΜΠΑΖ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΟΤΙΑ
Ο χρόνος πέρασε και συνεχίσαμε στη μέση αυτής της γης. Είχαμε υπολογίσει να ολοκληρώσουμε το ταξίδι σε πέντε μήνες και ήταν ήδη το έβδομο. Και δεν είναι ότι δεν υπήρχαν καλά πράγματα, επειδή η χερσόνησος είναι γεμάτη από αυτά: κάναμε κάμπινγκ μπροστά από το ηλιοβασίλεμα του Ειρηνικού, δεχτήκαμε τη φιλοξενία των ανθρώπων του San Quintín και του Guerrero Negro, πήγαμε να δούμε τις φάλαινες στη λιμνοθάλασσα Ojo de Liebre και εμείς Θαυμάσαμε τα κηροπήγια και την κοιλάδα των κεριών, αλλά η κούραση μας δεν ήταν πλέον σωματική, αλλά συναισθηματική, και η ερήμωση της χερσονήσου βοηθούσε ελάχιστα.
Είχαμε ήδη περάσει την τελευταία από τις προκλήσεις μας, την Έρημο Ελ Βιτσκάνο, και βλέποντας τη θάλασσα να μας έδωσε ξανά ένα πνεύμα που είχαμε μείνει κάπου στην έρημο.
Περάσαμε από τη Santa Rosalía, Mulegé, τον απίστευτο κόλπο Concepción και Loreto, όπου αποχαιρετήσαμε τη θάλασσα για να κατευθυνθούμε προς το Ciudad Constitución. Ήδη εδώ άρχισε να σχηματίζεται μια ήσυχη ευφορία, μια αίσθηση ότι την έχουμε επιτύχει και βιάσαμε την πορεία προς το Λα Παζ. Ωστόσο, ο δρόμος δεν θα μας άφηνε τόσο εύκολο.
Αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε μηχανικά προβλήματα, ειδικά με το ποδήλατο του Alejandro, το οποίο μόλις καταρρέει μετά από 7.000 χιλιόμετρα. Αυτό προκάλεσε τριβή μεταξύ μας, καθώς υπήρχαν μέρες όταν πήγαμε με φορτηγό στην πλησιέστερη πόλη για να φτιάξουμε το ποδήλατό του. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι περίμενα οκτώ ώρες στη μέση της ερήμου. Μπορούσα να το αντέξω, αλλά όταν την επόμενη μέρα βρήκε ξανά, εκεί το έκανα.
Ήμασταν βέβαιοι ότι αφού ζήσαμε μαζί για επτά μήνες ταξιδιού, υπήρχαν δύο δυνατότητες: είτε στραγγαλίστηκαν ο ένας τον άλλον, είτε η φιλία ενισχύθηκε. Ευτυχώς ήταν το δεύτερο και όταν ξέσπασε μετά από λίγα λεπτά καταλήξαμε να γελάμε και να αστειευόμαστε. Τα μηχανικά προβλήματα επιλύθηκαν και φύγαμε από το Λα Παζ.
Ήμασταν λιγότερο από μία εβδομάδα από το γκολ. Στον Τόντο Σάντο συναντηθήκαμε ξανά με τον Πέτρο και την Πέτρα, ένα γερμανικό ζευγάρι που ταξίδευαν με το σκύλο τους σε μια ρωσική μοτοσικλέτα όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και στην ατμόσφαιρα της συντροφικότητας που γίνεται αισθητή στο δρόμο, πήγαμε να αναζητήσουμε ένα μέρος απέναντι στην παραλία όπου μπορείτε να κατασκηνώσετε.
Από τις τσάντες μας βγήκε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί και τυρί, από τα μπισκότα και τα καραμέλα γκουάβα τους και από όλα το ίδιο πνεύμα κοινής χρήσης, του προνομίου που είχαμε να συναντήσουμε τους λαούς της χώρας μας.
Ο ΣΤΟΧΟΣ
Την επόμενη μέρα ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας, αλλά δεν το κάναμε μόνοι. Όλοι οι άνθρωποι που μοιράστηκαν το όνειρό μας επρόκειτο να μπουν στο Cabo San Lucas μαζί μας. από εκείνους που μας άνοιξαν το σπίτι τους και μας έκαναν άνευ όρων μέρος της οικογένειάς τους, σε εκείνους που στο πλάι του δρόμου ή από το παράθυρο του αυτοκινήτου τους μας έδωσαν την υποστήριξή τους με ένα χαμόγελο και ένα κύμα. Εκείνη την ημέρα έγραψα στο περιοδικό μου: «Οι άνθρωποι μας παρακολουθούν να περνάμε. .. Τα παιδιά μας κοιτάζουν όπως εκείνοι που εξακολουθούν να πιστεύουν στους πειρατές. Οι γυναίκες μας κοιτάζουν με φόβο, μερικές επειδή είμαστε ξένοι, άλλες με ανησυχία, όπως μόνο εκείνες που ήταν μητέρες. αλλά δεν μας κοιτάζουν όλοι οι άντρες, αυτοί που το πιστεύουν, είναι μόνο εκείνοι που τολμούν να ονειρευτούν ».
Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα πεντάλ πίσω από το άλλο. Ναι, ήταν πραγματικότητα: είχαμε διασχίσει το Μεξικό με ποδήλατο.
Πηγή: Άγνωστο Μεξικό Νο. 309 / Νοέμβριος 2002
