Ήταν τον Αύγουστο, στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Αυτή τη στιγμή του χρόνου, η παράσταση που θα αναφερθώ παρακάτω πραγματοποιείται καθημερινά περίπου στις 7:00 μ.μ.
Όλα ξεκινούν με την απαλότητα του φωτός. Η θερμότητα μειώνεται. Οι θεατές κοιτάζουν μέχρι τον ουρανό και ετοιμάζονται να απολαύσουν ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα που μπορεί να δει κανείς στον πλανήτη: όταν κατεβαίνει ο ορίζοντας, ο ήλιος βαδίζει σταδιακά τα επίπεδα των νεφών που εκτείνονται στον ουράνιο θάλαμο με αποχρώσεις που κυμαίνονται από ανοιχτό ροζ έως βαθύ μωβ? από μαλακό κίτρινο έως σχεδόν κόκκινο πορτοκαλί. Για περισσότερο από μία ώρα, όσοι από εμάς βρισκόμασταν στην άποψη του ξενοδοχείου, πυροβόλησαν τις κάμερές μας για να πάρουν αυτό το θαυμάσιο σπίτι και να το φυλάξουν.
Το αναφερόμενο ξενοδοχείο είναι, προς το παρόν, το μοναδικό στο San Felipe, ένα μικρό λιμανάκι που βρίσκεται σε μια εκβολή στα βόρεια της χερσονήσου Γιουκατάν.
Η αλιεία είναι η βάση της οικονομίας των 2.100 κατοίκων της. Για τρεις δεκαετίες αυτή η δραστηριότητα έχει ρυθμιστεί και οι αλιείς σέβονται τις κλειστές εποχές και δεν συλλαμβάνουν σε περιοχές αναπαραγωγής και σε μέρη όπου καταφεύγουν τα νεαρά ζώα.
Παρά την έντονη εκμετάλλευση, η θάλασσα είναι γενναιόδωρη. Μόλις αρχίσει η σεζόν αστακών, για παράδειγμα, μπαίνει το χταπόδι. Από την άλλη πλευρά, η αλιεία κλίμακας ασκείται όλο το χρόνο. Τόνοι αυτών των προϊόντων αποθηκεύονται στα ψυχρά δωμάτια του συνεταιρισμού για μεταφορά στα κέντρα διανομής. Παρεμπιπτόντως, το ψάρεμα χταποδιών είναι περίεργο: σε κάθε βάρκα τοποθετούνται δύο μπαμπού μπαχαρικά που ονομάζονται jimbas, στα οποία ζουν μαυριτανικά καβούρια δεμένα ως δόλωμα. Το σκάφος τα σέρνει κατά μήκος του βυθού και όταν το χταπόδι ανιχνεύει το καρκινοειδές, βγαίνει από το κρυμμένο του μέρος για να γιορτάσει. Κατσαρώνει πάνω από το θήραμά του και εκείνη τη στιγμή δονείται η ευαίσθητη ζιμπάμα, τότε ο ψαράς σηκώνει τη γραμμή και ελευθερώνει το καβούρι από τον κατακτητή του, τοποθετώντας το στο καλάθι του. Συχνά χρησιμοποιείται ένα μόνο καβούρι για να πιάσει έως και έξι χταπόδια.
Οι άνθρωποι του San Felipe είναι ζεστοί και φιλικοί, όπως όλοι στη χερσόνησο. Χτίζουν τα σπίτια τους με πυξάρι, σακτέι, σαπότ, τζάμπιν κ.λπ., βαμμένα σε έντονα χρώματα. Πριν από περίπου 20 χρόνια, τα σπίτια ήταν φτιαγμένα από ξύλο κέδρου και μαονιού, στολισμένα μόνο με βερνίκι που έδινε έμφαση στο όμορφο σιτάρι. Δυστυχώς, πολύ λίγα υπολείμματα παραμένουν από αυτές τις κατασκευές, καθώς ο τυφώνας Gilberto που έπληξε τον Σαν Φελίπε στις 14 Σεπτεμβρίου 1988, κυριολεκτικά σάρωσε το λιμάνι. Το θάρρος και η αποφασιστικότητα των κατοίκων του έκαναν τον Σαν Φελίπε να ξαναγεννηθεί.
Επί του παρόντος, η ζωή στο San Felipe τρέχει ομαλά. Οι νέοι μαζεύονται για να πίνουν χιόνι στο θαλάσσιο περίπατο μετά την Κυριακή, ενώ οι ηλικιωμένοι κάθονται για να συζητήσουν και να παρακολουθήσουν τους λίγους τουρίστες που επισκέπτονται το μέρος. Αυτή η ηρεμία, ωστόσο, μετατρέπεται σε γλέντι όταν φτάνουν οι γιορτές των αγίων προστάτη προς τιμήν των San Felipe de Jesús και Santo Domingo, από 1 έως 5 Φεβρουαρίου και από 1 έως 8 Αυγούστου, αντίστοιχα.
Το πάρτι ξεκινά με το "alborada" ή το "vaquería", το οποίο είναι ένας χορός με μια μπάντα στο δημοτικό παλάτι. Οι γυναίκες παρευρίσκονται με τα κοστούμια mestizo, πλούσια κεντημένα, και οι άνδρες τους συνοδεύουν φορώντας λευκά παντελόνια και «guayabana». Με την ευκαιρία αυτή στέφεται η νεαρή γυναίκα που θα είναι η βασίλισσα του πάρτι για οκτώ ημέρες.
Τις επόμενες μέρες οργανώνονται οι «συντεχνίες», μετά από μια τελετή προς τιμήν του προστάτη, και με μια μπάντα βγαίνουν σε πομπή στους δρόμους της πόλης, από την εκκλησία στο σπίτι ενός από τους συμμετέχοντες όπου έχει χτιστεί ένα υπόστεγο. φύλλο οροφής ψευδαργύρου. Στη συνέχεια φεύγει, τρώει και πίνει μπύρα. Τα συνδικάτα συμμετέχουν στην ακόλουθη σειρά: αυγή, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, ψαράδες και, τέλος, κτηνοτρόφοι.
Το απόγευμα υπάρχουν ταυρομαχίες και «charlotada» (κλόουν που παλεύουν δαμαλίδες), όλα κινούμενα από το δημοτικό συγκρότημα. Στο τέλος της ημέρας, οι άνθρωποι μαζεύονται σε μια σκηνή με ήχο και φως όπου χορεύουν και πίνουν. Την τελική νύχτα ο χορός κινείται από ένα σύνολο.
Επειδή βρίσκεται σε εκβολές που οριοθετούνται από νησιά μαγκρόβια, ο Σαν Φελίπε δεν διαθέτει κατάλληλη παραλία. Ωστόσο, η έξοδος προς την Καραϊβική Θάλασσα είναι γρήγορη και εύκολη. Στην αποβάθρα υπάρχουν μηχανοκίνητα σκάφη για τους επισκέπτες, τα οποία σε λιγότερο από πέντε λεπτά διασχίζουν τα 1.800 μέτρα εκβολών που ανοίγουν στην τυρκουάζ θάλασσα, τη λευκή άμμο και την ατελείωτη ομορφιά του. Είναι καιρός να απολαύσετε τον ήλιο και το νερό. Το σκάφος μας φέρνει πιο κοντά στο μεγαλύτερο από μια σειρά νησίδων, των οποίων η άμμος είναι λευκή και μαλακή, λεπτή σαν τάλκης. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια κατά μήκος της ακτής μας οδηγεί στις υφάλμυρες λιμνοθάλασσες στα πεδινά μεταξύ νησιού και νησιού, μισά κρυμμένα από βλάστηση. Εκεί συναντήσαμε μια πραγματική παρουσίαση άγριας φύσης: μπεκατσίνι, γλάροι, ερωδιοί και ερωδιοί που εκσφενδονίζονται γύρω από το λάσπη αναζητώντας καβούρια ή «κασερόλιτα», μικρά ψάρια και μαλάκια. Ξαφνικά, μια έκπληξη προκύπτει μπροστά στα γοητευτικά μάτια μας: ένα κοπάδι φλαμίνγκο πετάει, γλιστράει απαλά και τσακίζει σε μια αναταραχή από ροζ φτερά, καμπύλα ράμφη και μακριά πόδια στα νερά. Αυτά τα υπέροχα πουλιά έχουν το βιότοπό τους εδώ, και στον χαμηλό ήσυχο πυθμένα που περιβάλλει τα νησάκια που τρέφονται και αναπαράγουν, καταβρέχοντας με το υπέροχο ροζ χρώμα τους το όμορφο τιρκουάζ του νερού, πλαισιωμένο από το ζωντανό πράσινο του δάσους κάτω από το βάλτο μαγγροβίων.
Η επίσκεψη στο Σαν Φελίπε είναι μια γιορτή για τα μάτια, κορεσμένη με καθαρό αέρα, σιωπή και διαφανή νερά. απολαύστε τη γεύση του αστακού, του σαλιγκαριού, του χταποδιού ... Αφήστε τον εαυτό σας να χαϊδεύεται από τον έντονο ήλιο και να αισθάνεστε ευπρόσδεκτοι από τους ανθρώπους του. Οποιοσδήποτε επιστρέφει στο σπίτι ανανεωμένος αφού έχει βρεθεί σε ένα τέτοιο μέρος, σε επαφή με αυτόν τον πρακτικά παρθένο κόσμο ... Δεν υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μείνουν για πάντα;
Πηγή: Άγνωστο Μεξικό Νο. 294 / Αύγουστος 2001
